Vertrauen in die eigene Courage,
Vertrauen in den Menschen neben dir,
Vertrauen in das 50-jährige Technikdenkmal,
Vertrauen in die Gutheit des Menschen,
Vertrauen ins Glück.
Und trotzdem: Es kann nicht schaden,
dreimal im Uhrzeigersinn um den Ovoo herumzugehen,
drei Steine hinzuzufügen
und einen blauen Khadag niederzulegen. (Bild, Karte)

Sylvia Wetzel, Sieben Schritte zum Erwachen oder die Schule der Tauben (Quelle)

Die Schule der Tauben
Es waren einmal viele Tauben. Sie lebten in einem Taubenschlag. In diesem Taubenschlag befand sich ein Futterbehälter. Durch einen Zufallsgenerator wurde in völlig unregelmäßigen Abständen Futter ausgeschüttet. Alle Tauben versuchten, ein System zu erkennen, nach dem dieses Futter ausgeschüttet wird. Eine Taube hatte gerade mit beiden Flügeln geschlagen, als die Körner heraus rollten. Sie ging zum Futterbehälter und flatterte wieder mit beiden Flügeln. In rund zehn Prozent der Fälle kam "zufällig" zu dem Zeitpunkt Futter heraus. Das genügte der Taube, ihr Flügelschlagen als Ursache des Futterwunders zu interpretieren. Eine andere Taube hatte gerade den Kopf nach links gewendet, eine weitere hatte das rechte Bein gehoben, eine andere das linke usw. Jede Taube setzte "ihre" Technik ein, um das Futter aus dem Kasten zu zwingen, und jede glaubte an ihre Technik, weil sie in zehn Prozent der Fälle zum Erfolg führte.

Am Yangzi entlang fahren wir bis zum Ming Liang Palace. Am Eingang finden wir dieses aus dem Chinesischen ins Englische übertragene Hinweisschild: Bild
Baidicheng , so der chinesische Name, ist eine Schlossanlage, mit der sich der weltliche Herrscher eine adäquate Behausung schaffen und die er mit Bonsais und Bougainvilleas landschaftsgärtnerisch edelst gestalten ließ. Der Palast thront auf einer Insel (Karte) hoch über dem Yangzi mit Blick auf die Qu Tang Schlucht, die nur 100 Meter breit und auf dem 10-Yuan-Geldschein abgebildet ist.

400 km weiter liegt Chongqing, eine 30(!)-Millionen-Metropole, die wir auf der Ringroad nur touchieren, doch die Hochhäuser mit meist 40 Stockwerken, wie Streichholzschachteln nebeneinander aufgestellt, dokumentieren, dass nur noch in der Luft Wohnraum für die vielen Menschen geschaffen werden kann. Chengdu, unser nächstes Ziel, hat 10.5 Millionen Einwohner, genug der potentiellen Gaffer, die vom roten MB gar nicht genug kriegen können. Deshalb wird er noch einmal gewaschen, bis er schließlich noch röter als rot ist, obwohl es solche Farb-Komparative gar nicht gibt.

EIN TAG IN CHINA (Kostenbilanz):

Maut für 260 km	37 €
Diesel	35 €
Hotelzimmer unserer Preisklasse	25 €
Eintritte	30 € (15 p.p.)
Essen	12 € (für 3 Personen)
Reiseagentur (inclusive Führer)	165 €
macht ohne Extras	300 €, also 150 € p.p.

Ihr könnt leicht nachvollziehen, was uns die 34 Tage in China kosten. Aber kein einziger Yuan reut uns.

SELBST FAHREN IN CHINA:
Wenn man fließt, gleitet, sich LANGSAM in den Verkehr hineinwindet, was mit einem Laster nicht so schwer fällt, und wenn der Driver im Gewusel von Fußgängern, Fahrrädern, Motorrädern und Autos die Ruhe bewahrt, funktioniert die Ying-und-Yang-Regel im Verkehr ganz gut.

ÜBERNACHTEN IM LASTER
Natürlich dürften wir im Auto schlafen, wenn wir wollten, aber ausschließlich auf Hotel- oder öffentlichen Parkplätzen, was nicht gerade erbaulich ist, zumal man 24 Stunden von an den Laster klopfenden, neugierigen Menschentrauben umgeben ist, die sich lautstark unterhalten und Kontakt suchen. Und da es in den Nordprovinzen saukalt war, haben wir uns entschlossen, dort und bis dato in Hotels zu übernachten.
Sie kosten durchschnittlich 25 €, wenn sie für Touristen zugelassen sind. Zudem haben wir mit dem Hotelzimmer Internetzugang, was bei dem dichten Programm Voraussetzung dafür ist, dass sich das Erlebte nicht auf ein Tausendstel reduziert. Schließlich: Wo mit den Exkrementen hin. Wir finden, dass das Nomadenleben nicht nach China gehört, und haben es vorläufig ausgesetzt.
Der MENSCHEN sind viele, und sie haben keine Scheu vor Fremden, was Glück und Pech zugleich ist, denn einerseits "funkt´s" zwischen ihnen und uns nach nicht einmal einer halben Minute, andererseits bleiben wir mit unserer Diva in Rot auch nur 30 Sekunden unentdeckt. Die Chinesen sind einfach verrückt nach dem deutschen "Technikdenkmal" in ihrer Nationalfarbe. So haben wir nicht die geringste Möglichkeit, uns zu verstecken. Und zudem sind die Chinesen sooo freundlich, aufgeschlossen und vorurteilslos. Kein einziger Rassist ist uns bisher über den Weg gelaufen. Und dass sie stolz sind auf die Errungenschaften ihres Landes sei ihnen von Herzen gestattet.

Alles in allem: ein entspanntes Reiseland ohne jegliches Sicherheitsrisiko.

Sie stellen sich als echtes Highlight heraus, denn sie liegen in einem subtropischen Naturpark, sind in die Steilwände, die der Fluss gegraben hat, eingehauen und sind Zeugnis höchster Bildhauerkunst mit großer Aussagekraft. Zentrales Architekturkunstwerk ist der 31 Meter lange und 5 Meter hohe, blauhaarige, liegende Buddha, der ins Nirwana eingeht und mit dem Felsen eins wird. Die Künstler, die die 10.000(!) Steinskulpturen um ihn herum schufen, fühlten sich sowohl der buddhistischen Philosophie als auch den ethischen Prinzipien des Konfuzianismus wie den daoistischen Lebensgrundsätzen verpflichtet, was sie in den Three Saints als Vertreter der drei Geistesrichtungen zum Ausdruck brachten.

Was die Dazu-Grotten in der Linie der chinesischen Grotten-Kunst zu einer Besonderheit macht, sind:

• die Säkulierung von Religion und Philosophie,
• die Kolorierung der Steinskulpturen,
• die Texte, die in die Kunstwerke eingefügt sind,
• die Gruppenreliefs in Blaugrün und Naturstein
• und vor allem die Darstellung täglichen sozialen Lebens.

Wir sind entzückt ob der Götter- und Menschenportraits und der gelungenen Harmonie von Kunst und Natur.

Apostel oder Sünder? Keine Alternative für uns Altachtundsechziger. Wir sind eher Reisende auf dem Weg nach Südostasien als ins göttliche Nichts.

Panda-Reservat (Karte): Es liegt in einem subtropischen Bambuswald, der die Heimat von derzeit 80 Bären ist, die sich vornehmlich vegetarisch, nämlich von Bambus und zugefütterten Äpfeln ernähren. Die Station ist gut besucht, denn die Bären sind richtig süß, so süß, dass man umgerechnet 200 € bezahlt, um sich mit einem Bär in inniger Umarmung ablichten zu lassen. Wieviel es kostet, einem der Bären seinen Namen zu geben und ihn, wann immer man will, zu knuddeln, weiß Liu nicht zu sagen, aber der Geldbetrag übersteige alle Vorstellungen. Ja, sie sind weich und kuschelig, die schwarz-weißen und rostbraunen Pandas. Wir finden sie auch niedlich, wie sie auf den Ästen jonglieren, Bambus kauen oder sich gar menschlich halb aufrecht gebärden, doch sind sie immer noch Viecher für uns, nicht Geschäftsidee und nicht Darstellungsmittel für das Ego. Egal, wenn auf diese Weise die "endangered spezies" Pandabär vor Ausrottung bewahrt wird, ist`s recht.

Grand Buddha in Leshan: Zum Schutz der Flussschiffer wurde vor 1200 Jahren aus einem Sandsteinfelsen am Ufer des Minjiang der größte Buddha der Welt (Bild, Karte) gehauen. Er ist 71 m hoch, 10 m breit, hat 7 m lange Ohren, einen 14.7 m hohen Kopf, 28 m breite Schultern und 8.5 m lange Zehen. Man kann ihn mit dem Boot erreichen oder zu Fuß, letzteres, indem man hinaufsteigt zu seinem Kopf, dann hinab zu seinen Füßen, wo sich neben Langnasen und Han-Chinesen auch Mönche und Minoritäten auf ihre Bitten Gehör versprechen. Neben sowohl der Vogel- als auch der Lilliputperspekive auf den Buddha ist es wieder einmal der Charme der feucht-moosigen Gartenanlage, die den Besucher gefangennimmt und die kein Europäer ersinnen kann. Als wir dem Ausgang zustreben, finden wir auf der Toilette folgende Notiz: " You can enjoy the fresh air after having finished civilized urinating".

Die Straße durch BIMO-Gebiet (500 km) führt von Emei über Ebian durch den Meigu-Distrikt nach Meigu-Stadt, weiter nach Zhaojue und bis zur Provinzhauptstadt Xichang, einer prosperierenden Stadt am Qionghai-See, wo es keine richtigen Bimo mehr gibt, sondern nur noch ethnischen Mischmasch. Die Piste bis Zhaojue macht den mongolischen Pisten Konkurrenz, denn Tom muss zum ersten Mal für 30 Kilometer Allrad zuschalten, und wir sehen zweieinhalb Tage kein Hotel, übernachten wieder im Laster auf der Dorfstraße und kommen an kein Internet, weil die Gegend von allen Segnungen der Zivilisation abgeschnitten ist.

Doch entschädigt die Landschaft für die Reisemühsal. Zunächst subtropisch, also flussdurchzogen mit Reisterrassen und Maisfeldern, deren Strohhüte dem Schwein später Liegestatt bieten, geht es stramm bergauf auf 3 Pässe bis zu 3200 m bis nach Meigu (Bild, Karte), wo das ethnische Herz der Minorität schlägt. Dort finden sie sich ein, die Frauen, mit ihren schwarzen Schweinen, mit Hühnern und Schafen, also dem Lebendvieh fürs Neujahrsfest, spektakulär im Outfit, lebensgestaltend und dominant, schwatzend, rauchend, verhandelnd, den Nachwuchs eng an den Mutterleib gebunden - matriarchalisch halt. Im Verlauf der Reise erleben wir das Bergvolk sehr zwiespältig als rückständig und einzigartig gleichermaßen, denn sie sitzen wie ehemals in der Morgen- und Mittagssonne im Straßenstaub, im November abends in dicken blauen, beigenen oder schwarzen Filzmänteln um eine offene Feuerstelle am Straßenrand und sind passionierte Fleischesser.

In einem Minoritäten-Restaurant in Zhaojue können wir nur Halbe-Kilo-Portionen Fleisch ordern, dies in "Brocken" geschnitten, ohne grünes Beiwerk, was unserem Han-Guide, der Fleischstreifchen mit viel Gemüse bevorzugt, wie wir es auch vom Chinesen in Europa kennen, den Ekel auf das Gesicht zeichnet. Wir dagegen genießen den Hammel mit pelzigen Magenteilen und kunstvoll geflochtenem Gedärm, weil wir es von Niovi kennen. Das Service ist aus Holz, kunstvoll in den Minoritätsfarben "Schwarz-Rot-Gold" bemalt (Bild, Karte).

Mit Minoritätenband und -emblem in den gleichen Farben verziert sind die Steinhäuser, die der chinesische Staat mit 2500 € each subventioniert hat - unfassbar für unseren Freelancer im Guide-Business, der gar nichts hat, weil er, bar jedes Privateigentums, für seine profitable Ausbeutung durch wen auch immer freigesetzt ist. Mit und in unserer Gesellschaft wird er auch nicht zufriedener mit seiner armseligen Existenz.

Unseren dritten Herbst erleben wir hier nach dem ersten im Russischen Altai und dem zweiten in der Zentralmongolei. "Wenn Engel reisen, lacht der Himmel": Ja, als Ungläubige und Ungehorsame bedanken wir uns herzlich beim Wettergott ganz, ganz weit im Äther, der uns ausgesuchte Blicke am See und in den wetlands gewährt. Schaut, seit der Mongolei haben wir solch ein Naturschauspiel nicht mehr gesehen. Der Astvorhang vor den Booten, die Bootsstriche und das Ovoo, das ihr ja schon aus der Mongolei kennt (oder nicht? dann habt ihr nicht aufgepasst!) vor den Bergen, das kommunistisch-rote Boot, die chinesische Rio-de-Janeiro-Kulisse: "an unforgetable Minority-New-Year`s-Eve" wie Liu kommentiert.

Auf dem Spaziergang am See entlang entdecken wir einen Mosu-Bootsbauer, der ein solches Boot aus 5 Baumstämmen im wahrsten Wortsinn manuell herausschält. Der Holzduft der rosaroten Holzspäne schmeichelt dem menschlichen Riechorgan.
Als wir ein Mosu-Family-Restaurant passieren, meldet sich erneut die Nase. Sie erschnüffelt Grillfleisch, und schon hat das Auge es erspäht. Es ist ein auf einen Dreispitz platt aufgegabeltes Huhn, dessen Außenhaut schon kross ist. 100 Yuan, also 10€ soll das ganze Tier kosten. Man rupfe es einfach auseinander, tunke die Fetzen in die Gewürzschale und lasse es sich einfach schmecken, rät die Wirtin. Gesagt, getan. Bis zuletzt versucht unser Han, das Fleisch mit den Chopsticks aus dem Knochengerippe herauszupicken. Wie auch bei den Bimo wird das Fleisch beilagenfrei aufgezehrt. Es muss ein glückliches Huhn gewesen sein, dass uns so glücklich macht. Die 2 l grünen Tee aus der schwarz-verrußten Kanne ziehen wir mittlerweile ganz chinesisch mit spitzem Mündchen ein; das 3-jährige Chinesenkind stellt uns jedoch mit seiner Nudel-Esstechnik weit in den Schatten.

Auch in den Wetlands treffen wir auf Mosu-Mädchen (#1, #2), die Wasserlilien, Austernpilze und Sticks mit Winzigshrimps aus dem Fluss, Klein- und Kleinstfische mit frischen Maispfannkuchen als Snacks anbieten. Wir essen sie mit Stumpf und Stiel auf.

Bei Abfahrt Morgenstimmung am Lugu-Lake. Tagesziel: Lijiang. Hinauf zum Pass, hinab zum Fluss, wieder hinauf nach Lijiang auf 2500 m Höhe. Unser Liu, im Jahr der Maus geboren, findet mit Leichtigkeit ein Altstadthotel mit Veranda, wo wir die folgenden 2 Abende den hoch verdienten Rotwein über den Dächern und dem Touristenrummel genießen. Das Duschwasser ist jedoch nur "eco-warm", also "green", was uns zu gar nichts motiviert. Liu erschnüffelt mit seiner Maus-Nase am zweiten Abend auch eine Garküche, in der wir kross gebratene Schweinespeckscheiben mit crispigem Pfefferminzgemüse, ein Jasminblütenomelett, Waterlilies, diesmal gedünstet, und Bohnenkeimlinge mit Schweineschwarten essen.

Die Stadt platzt aus allen Nähten. Man spricht von jährlich 5 Millionen Touristen, die dort einfallen. Ja, von morgens 11 bis 1h nachts wogt ein Touristenstrom durch die Holzhausfassaden der Stadt (Bild, Karte), fließt träge an den mit Trauerweiden gesäumten Kanälen entlang und kommt an den beiden Mühlrädern zum Stehen; und hoch über der Stadt thront der Jade-Dragon-Mountain mit seinem mächtigen Gipfeln bis zu 5500 m Höhe. Zwei Attraktionen hat die Stadt: den Black-Dragon-Pool-Park mit "Rialto-Brücke", wo man sich ein "vorsichtiges Ertrinken" der Besucher wünscht, und den Wanggu-Lou-Pagoden-Aussichtsturm, von dem aus man über das Meer der grauen hölzernen Drachendächer der Alt- und die weißen Betonbauten der Neustadt schaut.

Lijiang ist das Zentrum der Naxi-Minorität, die eher kleinwüchsig ist. Männer wie Frauen tragen gern Maomützen in Grau oder Blau, viele Frauen bestickten Kopfschmuck und Arbeitsschürzen. Ganz eigen ist der Volksgruppe die Dongba-Schrift, die ausschließlich aus Piktogrammen besteht, die überall an den Häuserwänden zu finden sind. Die Dongba waren die Schamanen der Naxi, die die Schriftzeichen bewahrten und ihnen ihren Namen gaben. So ist die Stadt ein einziges ethnologisches Museum, eine Folkloreversilberungsmaschine, die tagein, tagaus, 24 Sunden täglich läuft.

Morgen ist mit Dali eine andere Minorität, die Bai, angesagt, und wir fallen weiter hinab in den "ewigen Frühling".

First things first: Heute waren es nachmittags 29.2° im Koffer, in UB nachts -31°.

Dali (= Marmor) mit seinem Wahrzeichen, den 3 Pagoden (Bild, Karte), ist das Minoritätszentrum der Bai (= weiß), die sich durch ihre spezielle Architektur abheben. Die wohlhabenden Bai wohnen in mächtigen quadratischen Patrizierhäusern, in deren 3 Schenkeln sich die zweistöckigen Wohnbereiche befinden, während der 4. Schenkel nur prächtige Eingangsfassade ist. Holzschnitzereien dominieren den Wohnbereich, Malereien, Skulpturen und Marmorgemälde die Eingangswand innen wie außen - alles vorwiegend in Schwarz und Weiß, den Farben des Marmors aus den örtlichen Steinbrüchen. Oft findet man in den Skulpturen die Krähe als Symbol, weil sie ihre Erzeuger im Alter versorgt - für die Bai ein Vorbild für ihre eigenen Vorstellungen von einer intakten Familie. Meist ist jedoch der Kranich dargestellt, weil er als Glücksbringer gilt. Der schwarz-weiße Marmor wird auch als Intarsie in Möbelstücke eingelassen, die diese zentnerschwer macht. In Blöcken unregelmäßig angeordnet, bildet der Marmor Stadtsteinwälder und ist Sehenswürdigkeit für jeden, der Marmor nur als unbearbeitete Materie kennt. Der zum Himmel offene Innenhof des Bai-Hauses schließlich ist wahre Gartenkunst, die im genialen "Pflanzenstrich" die lässige Künstlerhand offenbart.

Der nahegelegene Erhai-See versorgt die Stadt mit allerlei Seefrüchten: Seeschlangen, Muscheln, Fröschen, Schnecken, kleinen Hummern, einem krausen Seebakterium und Fisch in allen Wachstumsphasen (winzig, klein, mittel, groß). Spezialität sind duftende Rosenblätter im Omelett, die es rot sprenkeln.

Am Samstag ist Marathonlauf, den die Bai folkloristisch-unauffällig untermalen.

Zum Schluss: Dali ist die erste Stadt, in der wir westlicher Kultur begegnen, einmal in Gestalt einer Handvoll französischer Touristen, zum anderen in einer Vielzahl von westlichen Kaffeehäusern mit hausgemachtem Kuchen und Kaffee aller Art. Ja, die asiatischen Hippies sind in die Jahre gekommen.

Bei einem solch gigantischen kapitalistischen Projekt sind die Kalkablagerungen eines ursprünglichen Meeresbodens, der sich hob, und die Erosionen durch Wind und Regen, die zu den gezackten bis zu 30 m hohen Muschelkalksäulen führten, eher marginal, wenn auch die Spiegelungen im Sword-Peak-Pond und der Lichteinfall in irgendwelchen Wasserhöhlen als Fotomotive richtig geil sind. Vor und innerhalb der Anlage sitzen die armen "Sani-Hampele", deren lokale Produkte nur Krumen von der Hochzeitstorte abwerfen, während sich der zu Geld gekommene Chinese leicht die Sani-Kostümierung und das Foto in eben solcher im Stone Forest leisten kann. Der Minor Stone Forest ist gelungenes Arrangement von grünen Wiesenflächen, Steinsäulen und subtropischer Gartenanlage.
Naja, unsere Begeisterung ob der horrenden Ausgaben ist eher gebremst.

Für den einen ist Konfuzius Philosoph, für den anderen Religionsstifter. Jedenfalls hat der Tempel in Jianshui (Bild, Karte) fast 750 Jahre als Schule gedient. Nun gibt es an diesem Ort nur noch die Marmorbildnisse des Lehrers mit seinen Schülern und einen Park, dessen Mitte der Konfuzius-See bildet, der Sinnbild der Tiefe und Weite seines Eindringens in den Weltsinn sein soll.

Das Anwesen der Familie Zhu, die einmal durch Metall- und Opiumhandel reich und dann Opfer der 1911er Revolution geworden ist, ist nun Eigentum der Provinz Yunnan. Als "traditional Qing-style Inn" hat es 42 Innenhöfe, um die 214 Zimmer unterschiedlicher Größe gruppiert sind. Die Zimmer kosten von 60 - 100 €. Wie überall auf der Welt waren und sind die Reichen Ästheten - wie wunder, wo sie jeden Geschmack kaufen können. Wie wohl müssen sie sich in einer Umgebung von Gold, Rosa und Blau gefühlt haben - mitten in der Stadt und doch ganz fern von ihr?

So, und jetzt, nach einem Monat härtester Schreibdisziplin bin ich des Peitschen-Schlagens auf meine Kraft und Motivation etwas müde. Was das bedeutet, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich nicht viel. Auch "mein Driver" hat harte Zeiten hinter sich.

Es grüßen euch ein wenig ausgepowert und verrotzt

TV (auf den letzten 600 km vor einem hoffentlich längeren Chillout in Laos)

Jeans-Jacke ade, Stiefel weg, Strümpfe aus - Luft, Luft, Luft an Haut und Glieder. Nicht im "Land, wo die Zitronen blühen", sind wir wie anno dazumal der Frankfurter Geheimrat Goethe, sondern da, wo es Papaya, Bananen, Gummibäume, die wie ein Saustall stinken, Baumfarne (gedünstete Farnkrautschnecken mit Knoblauch schmecken köstlich!), Bambus kräftig wie Männerarme und Teeplantagen gibt. Die ersten Triebe nach Blüte und Schnitt, der jetzt gerade im Gange ist, machen den "first flush" aus, aber keiner von euch Kaffeetrinkern schätzt ja diese wertvolle handgepflückte Ernte.

Chinesische Tropen: Wenn ihr`s Weihnachten warm, exotisch und abenteuerlich haben wollt, Süd-Yunnan wartet mit allem auf, was ein Travellerherz erfreut: mit Urwald, einer Vielzahl von Minoritäten, off-road-Strecken und vor allem den Reisterrassen (#1, #2), von Yuanyang (Bild, Karte). Ja, der Weg zu letzteren, dann an der vietnamesischen Grenze entlang bis Luchuen (Karte), schließlich nahe der laotischen Grenze hinab bis nach Mengla (Karte), ist so gar nicht easy-going, eher "bumpy" mit Landslides und Flussdurchfahrten - 600 k, also 4 Tagesreisen entfernt von der Grenze zu Laos. Wir wussten nicht, dass China neben den höchsten Bergen der Welt und den weitesten Wüstenflächen auch tropische Gebiete ohne deren Geisel Malaria hat, dies nur deshalb, wie Liu räsoniert, weil der chinesische Staat so mächtig ist (Joke!).

Yuanyangs Altstadt heißt Xinjie, liegt hoch in den von Nebel eingehüllten Bergen und ist von den Hani besiedelt, die von ihrer Abstammung her als "frog-eyed Tibetans" gelten. Der Menschenschlag ist freudlos und fremdenfeindlich, obwohl sie vom "Fremdenverkehr" profitieren. Ihre Reisterrassen, die sie seit Jahrzehnten im Red River Valley (der Fluss fließt durch Nordvietnam und mündet in den Golf von Tonkin) die Hügel hinauf anlegen und die die dortige Topographie nachhaltig prägen, sind einmalig in der Welt. Nur dort und nur im Winter, wenn die Terrassen unter Wasser stehen, das Licht über die adobenen Begrenzungslinien hüpft und die Pools bläulich, weißlich, grünlich, rötlich und lehmig färbt, kann man diese von Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft in ihrer ganzen Schönheit sehen. Es ist ein so spezielles Augenerlebnis, dass man kaum davon ablassen kann, das Schauspiel hundertfach abzulichten. Natürlich ist das nicht umsonst, und so bezahlt man zu zweit 20€ Eintritt ins open-air Natur- und Volkskundemuseum, letzteres in Gestalt des Hanidorfes Qingkou, das in das touristische Projekt "Yuanyang Hani Terraced Fields" als "Schau-Platz" eingebunden ist. Doch wie an keinem einzigen Ort in China ist man dort mit dreister Bettelei von Alt und Jung konfrontiert: Eine Mutter mit Kind präsentiert sich zunächst freundlich als Fotoobjekt, wird aber radikal, als kein Geld fließt. Forsches Handaufhalten und Zeigen auf den "Hosensack" sind anscheinend erfolgreiche Gebärden des Zugriffs auf zusätzliche Yuan. Störend auch die emsigen Arbeiten an den neuen Häusern mit Flachdächern aus Beton, die im Nachhinein folkloristisch mit "mushroom-roofs", einer Konstruktion aus Holz, Bambus und Reisstroh, als Fakes ausgestattet werden.

Ein einheimischer Poet beschreibt die Terrassen, die uns zeitlos verweilen lassen und unvergessen bleiben werden, als "ditches meandering the mountains and resembling achat-belts. And layer upon layer of the terraced paddies look like heavenly ladders climbing straight into the sky." Wir sind gänzlich und uneingeschränkt mit ihm einer Meinung.

Heute, am 30. November, hat unser Guide festgestellt, dass seine Ausreisedokumente auf VIER Fahrzeuge und ACHT Reisende ausgestellt sind. Mal sehen, wie das Ausreiseabenteuer am 1. Dezember ausgeht.

Wir werden doch nicht mit prall gefülltem Säckel heimkehren!

Der Tribal Market in Muang Sing, auf dem die Bergvölker im Umkreis von 70 km ihre spärlichen Erträge verkaufen, ist legendär, denn es werden neben all dem Getier, das ihr schon kennt, auch Bisamratten und liebliche Erdhörnchen verkauft, dazu Baumpilze und Moose (Bilder: #1, #2, #3). Selbst bei Nieselregen und dichtem Nebel kommen sie in ihrer Stammeskleidung, wilde Gestalten, die man nicht zu fotografieren wagt.
Natürlich kann man von unserer Urwaldunterkunft Besuche bei den Khmu buchen, aber haben wir der ethnologischen Studien nun genug. Dennoch treibt es uns auf die Akha-Road, eine 70 km lange dead-end Dschungelpiste von Muang Sing nach Xieng Kok (Bild, Karte) am Mekong, der die Grenze zu Myanmar bildet.
Entlang dem Nam Ma, der in den Mekong entwässert, ziehen sich die auf Stelzen stehenden Langhäuser der Akha-Völker-Siedlungen.
Während sich die Frauen wie ehemals öffentlich an den Brunnen waschen und die Kinder nackig im roten Lehm spielen, müssen sich viele neuerdings in den Bananenplantagen verdingen, die die Chinesen in großem Stil betreiben. Überbleibsel der regen chinesischen Geschäftstätigkeit sind Tonnen von Plastikmüll. Die überdimensionale auberginene Bananenblüte wir nämlich frühzeitig gespritzt und in 2 Plastiksäcke eingepackt, einen blauen und einen weißen, in die die Früchte hineinwachsen. Momentan ist Erntezeit, und so warten die von den Laoten schwer beladenen Lkws mit chinesischen Kennzeichen auf zügige Abwicklung des Warentransportes. Land-grabbing nennt der Westen diese in der kapitalistischen Welt übliche Handelspraxis.

Muang Sing und Xieng Kok, Anfangs- und Endpunkt der Akha Road, zogen vor der kommunistischen Machtübernahme, weil bis dahin Opiumkonsum legal war und und das Rauschmittel äußerst preiswert gehandelt wurde, Scharen von Junkies und Schmugglern an. Das Gold der Dreiländerregion mit Namen Golden Triangle war also kein glänzendes Metall, sondern Schlafmohn, aus dem Opium, der Rohstoff für Heroin und andere Opiate, gewonnen wurde. Etwa 350 USD zahlen Händler für 1 kg Rohopium, aus dem 100 g Heroin gewonnen werden, die 10.000 USD wert sind. Wieweit heute noch Schlafmohn angebaut und Opium geraucht wird, entzieht sich unserer Kenntnis.

Der ME KONG ( = Mutter Fluss):
Ab Juni, wenn der lange Regen einsetzt, wird der Mekong zum reißenden Strom, der Reisfelder, Gemüseplantagen und oft ganze Dörfer verschlingt. Doch danach hinterlässt er den Bauern fruchtbares Land. Es ist die Erde vom Dach der Welt, die der Mekong mit sich führt. Sie ist weit gereist, denn die Wasser des Flusses entspringen im ewigen Schnee auf der tibetischen Hochebene. Das Geheimnis um seinen Ursprung hat Asiens drittgrößter Strom Jahrhunderte bewahren können. Erst 1994 führten Satellitenbilder französische Forscher an den gesuchten Ort 5000 Meter über dem Meer. 4800 Kilometer legt der Mekong vom Dach der Welt bis ins Südchinesische Meer zurück. In seinem achtarmigen Delta, das Vietnam gehört, werden Erde und Wasser eins.
Heute leben 60 Millionen Menschen an den Ufern des Mekong und dessen Nebenflüssen. Seine Fluten sorgen für Nahrung, für Urwälder mit einer unübertrefflichen Artenvielfalt in Flora und Fauna und schließlich und vor allem für Strom. So ist die Verehrung des Flusses grenzenlos wie sein Lauf. Sechs Länder berührt der Mekong auf seiner Reise: China, Myanmar und Laos (zwischen denen er recht lange Grenzfluss ist ebenso wie zwischen Laos und) Thailand, Kambodscha sowie Vietnam. An den Wasserfällen von Khone an der Grenze zu Kambodscha rauscht die Flut dann dramatisch zu Tal (Fotos gibt`s, wenn wir dort waren). Und wenn im Juni der Südwestmonsun gewaltige Wassermengen aus dem Indischen Ozean herbeiträgt und die Schneeschmelze aus Tibet den Mekong in Phnom Penh erreicht, fließt sein größter Nebenarm, der Tonle Sap, rückwärts, denn dann kehren die Mekong-Fluten seinen Lauf um, überschwemmen das Land flussaufwärts, bis sich das Bett des Flusses bis zu 15 km Breite ausdehnt, weshalb ihn die Bewohner "Meer" nennen. Sie akzeptieren diese Laune der Natur und wohnen auf Hausbooten, bauen ihre Hütten, Krankenhäuser, Schulen und Kirchen auf Pfählen. Dafür leben sie bis in den Oktober in einem riesigen gut gefülten Fischbecken.
Doch China hat bereits drei Staudämme am Oberlauf des Flusses in der Provinz Yunnan gebaut, mit deren Hilfe Strom durch Wasserkraft erzeugt wird, zwei weitere sind im Bau, drei in Planung. Auch Kambodscha möchte "mehrere" Dämme bauen, Laos sogar neun, um die "Batterie Südostasiens" zu werden. Der Fluss würde sich, wenn alle Pläne Wirklichkeit werden, unwiderruflich verändern, zu einer Aneinanderreihung von Stauseen werden. Diese gefährdeten die weltweit produktivste Binnenfischerei, indem sie die Fließgeschwindigkeit des Flusses verringerten, sodass viele Fischarten nicht mehr zu ihren Laichgründen gelangen, was ein Rückgang des Süßwasserfischfangs von 2 Millionen Tonnen auf 750.000 bedeutete. Zudem ist das Niedrigwasser eine Bedrohung für die globale Reisversorgung, weil das Salzwasser weit ins Delta vordringt und sich in der Erde ablagert, was die Reispflanzen gar nicht mögen. Bis zu 30 Kilometer ist das Meer bereits ins Land vorgedrungen und hat vielen Menschen die Existenzgrundlage geraubt.
Die Entscheidung über die Zukunft des Mekong sollte vor einem Jahr fallen. Ob und wie sie ausgefallen ist, wissen wir nicht.

Amerikanische Hinterlassenschaften aus dem VIETNAMKRIEG in Laos und Kambodscha
Laos kann sich rühmen, das Land zu sein, auf das in der Geschichte der Menschheit die meisten Bomben gefallen sind. Über 3 Millionen Tonnen Sprengkörper haben die Amerikaner während des Vietnamkrieges auf Laos herabregnen lassen, schätzungsweise 30% der Bomben, die US-Flugzeuge zwischen 1967 und 1973 über Laos abwarfen, sind nicht explodiert. So liegen noch 5 - 10 Millionen Blindgänger und Landminen allein in kambodschanischer Erde verstreut, weshalb man lieber nicht die ausgetretenen Wege in beiden Ländern verlässt, denn es könnte einem die Beine kosten, oder man könnte durch Splitterbomben im originären Wortsinn das Gesicht verlieren wie Zehntausende von Laoten und Kambodschaner. Die flächendeckende Räumung der Kriegsrelikte ist den Amerikanern natürlich zu kostspielig. So überlassen sie bis heute die Entdeckung der lebensgefährlichen Kriegssaat den zufälligen Opfern, die im Weltgeschehen sowieso keine Rolle spielen.
Danke über den Teich, dass wir mit unseren Lastern deshalb nur an Tankstellen oder öffentlichen Parkplätzen übernachten können.

Über die Hälfte der in Laos und Kambodscha vorkommenden SCHLANGEN sind giftig. Besonders gefürchtet sind der Gebänderte Krait, eine Land-Natter mit äußerst wirksamem Gift, und die Königskobra. Da Menschen häufig von Schlangen gebissen werden, werden sie eingefangen, in Schlangengruben gehalten und zur Gewinnung von Antiserum in "Snakehouses" gemolken. Das heißt: Ein Glasplättchen wird unter die Giftzähne geschoben, worauf die Schlange das hellgelbe Gift absondert, das Pferden zur Serumsgewinnung wiederum eingeimpft wird. Wenn sich im Blut der Pferde genügend Antikörper gebildet haben, wird das Serum extrahiert und in die ländlichen Provinzen versandt, wo Schlangenbisse extrem häufig sind. Diesem Tatbestand geschuldet sind die Gummistiefel der Feldarbeiter und das Urinieren am Rande der Teerstraße, wenn wir oder Kleinbusse unterwegs Pinkelpause machen. Eine Begegnung mit einer solchen Natter hatten wir schon am sechsten Tag bei einem Fotostopp, allerdings nur visuell und vom Führerhaus aus.

KONVERSATIONEN:

- Want Flens flies?
- He?
- Flee WLAN, yes.
- Okay. Password?
- Natana.
- He? Can you write it down?
(Lächeln und Kopfnicken, doch nichts geschieht. Dann unsererseits Schreibgeste mit der Hand. Daraufhin:)
- Yes. (Schreibt: 999999999).
Also "i" = "a", alles klar. Auf Englisch: "nine times nine".
- Take a sauel?
Kommt ihr zurecht?

Landeshauptstadt Vang Vieng und seine Attraktionen: die Karstberge, die schwankende Hängebrücke über den Nam Song (Bild, Karte), die 3 Dutzend Tropfsteinhöhlen
Wie von alters her leben die Bauernfamilien in ihren Holzhütten, bestellen die Felder und tragen die spärlichen Erträge in Körben am Stirnband ins Dorf (Bild, Karte).

Vientiane ist nicht "unsere" Stadt, denn auf den Straßen laufen so viele europäische Langnasen herum, wie wir in den ganzen 5 Monaten nicht gesehen haben. Viele der alleinstehenden Männer nehmen sich eine laotische Führerin, aus der anderntags eine Bettgenossin geworden ist, wie man an vielerlei "handgreiflichen" Gesten sieht. So dient uns die Stadt nur zum Fortkommen, denn wir brauchen Double-Entry-Thailand-Visa und für die Einreise nach Kambodscha anscheinend eine Bescheinigung der Deutschen Botschaft, dass der Laster in D zugelassen ist. Über die Realität der Einreise nach Kambodscha gibt es folgende Informationen: Manche reisen mit dem eigenen Fahrzeug einfach ein, andere werden mitleidlos abgewiesen, wieder andere halten einfach das Carnet hin. Werden wir auch tun, zudem die Thailand-Visa vorzeigen und die Bestätigung der Deutschen Botschaft, dass das Fahrzeug in D registriert ist. Letztere haben wir für 20€ erworben - hoffentlich im letzten Behördengang auf der Reise. Da wir also 4 Tage in Vientiane gebunden sind, schauen wir uns natürlich die städtischen Highlights an: den Patu Xay, eine Imitation des Arc de Triomphe (das Bauwerk ist weniger interessant als die Menschen, die es anzieht, nämlich Indigene, Muslime und buddhistische Mönche), den That Dam, den Ho Pha Keo, den Wat Si Saket und das im Staatswappen abgebildete Nationalheiligtum, den That Luang, eine der bedeutendsten Pilgerstätten des Landes.

Auf den vielen Stadtgängen fällt uns die geniale Elektrifizierung auf und die Tatsache, dass wir ein wenig "tempelmüde" sind. So gar keine Akzeptanz finden die Garküchen mit Dumplings, den "schnellsten Raviolis der Welt" (Tom), weil sie fast genauso schnell wieder draußen wie drin sind, was viele Usbekistan-Urlauber leidvoll haben erfahren müssen, obwohl das Faktum allseits bekannt ist, dass Dumplings Durchfall verursachen, weil sie lang in Vitrinen zur Schau gestellt und dann nur unzureichend erhitzt werden.

Der Urwald um Konglor - Bilder zweier menschlicher Zustände
Morgens dampfendes Nebeldickicht, darin verwoben schwärzliche Lianenfäden und Stämme von Urwaldriesen. Wenn die Sonne kommt, leises Tröpfeln überall: Der Atem des Urwalds fällt aus und wieder in die Erde zurück, woraus er entwichen ist. Um 8 passieren die Kinder der Primary School das Gelände, stellen sich an den Zaun: " Sabai dii. What`s your name?" Am Fluss bestellt eine junge Familie ihr fruchtbares Schlammfeld. Das größere Kind pfuhlt im Uferlehm - Haar, Körper und Kleidung schließlich adoben - das kleine leert die Mutterbrust. Ein Fischer mit Frau macht den Versuch, winzige Flussfische mit einer Reuse einzufangen, nachdem er sie mit einem mächtigen Bambusstab, aufs Wasser schlagend, dass es knallt, aus dem Schlamm aufgescheucht hat. Der rote Urwaldstaub kleidet die hell-lila Ackerwinde unverwechselbar südostasiatisch. Dann "flied eggs" auf der morschen Holzterrasse nach einer feuchtmuffligen Nacht auf einer Baumwollbollen-Matratze unter weißem Moskitonetz, wir riechend nach und klebrig von No-Bite-Spray. Budget-Paradise eben. Zudem haben wir zu oft und zu ausgiebig vom Baum der Erkenntnis gegessen, weshalb Nacktheit nur peinlich wäre. Und schließlich ist kein einziges Feigenblatt zu finden, um die Scham zu bedecken.

Undurchdringliche Dunkelheit, ein Luftzug durch Flügelschläge von Fledermäusen, die Ohren ganz Ohr: Kieselsteinreibung durch Stromschnellen. Die beiden Charons mit Headlamps auf dem long-tail-Holzboot bitten uns zweimal ins Flusswasser - das Boot muss über die Steinklippen gezogen werden. Dann wieder hinein in den Nachen, der bald im Fußraum voll Wasser steht. Aha, deshalb der Stand vor dem Bootsabenteuer: "Want rent flipflops? 5000 KIP." Weiter. Die Kopflampenstrahlen tanzen wie Irrlichter auf und ab, nach rechts und links, beleuchten einmal die Tunnelrundung, ein andermal die Sandbänke, immer wieder die Biegungen, die der Fluss nimmt, schließlich die ausgewaschenen Grotten. Frisch ist es auf dem laotischen Styx, der sich 7,5 Kilometer durch den Karst schlängelt und einzige Verbindung zwischen 2 Urwalddörfern ist. Die Fahrt durch die Dunkelheit dauert etwa eine Dreiviertelstunde, endet aber nicht im Hades. In Europa würde der Tunnel unverzüglch geschlossen. Doch uns verschafft das Abenteuer existentielle Erlebnisse: das des Alterns (unsere Augen machen die schnellen Hell-Dunkel-Faxen nicht mehr so mit) und das absoluter Dunkelheit mit sinnesverwirrenden Lichtirritationen und -reflexionen. Und da es keinen anderen Weg zurück gibt, nach einer Pause die Repetition des Ur-Erlebnisses. Wenn die Achilles-Sage wahr ist, sind wir nun unverwundbar an Fuß und Hintern.

Wat Phou (Bergtempel) war anscheinend der kultische Mittelpunkt des Khmer-Imperiums, bevor die Hauptstadt weiter nach Süden, nach Angkor verlegt wurde.
Die Anlage: Man erreicht 2 Wasserbecken mit Lotosblumen, zwischen denen auf einem Damm eine von Lingas (Phallussymbolen) gesäumte Prozessionsstraße verläuft, die an einer Art Esplanade endet. Zwei Bauwerke rechts und links der bergauf führenden Steinstraße, das rechte aus porösem Laterit, das linke aus Sandsteinquadern, besitzen gut erhaltene Reliefs mit Darstellungen von Vishnu, Brahma und Shiva. Die Gebäude sind eigentlich nicht zugänglich, weil sie gerade restauriert werden, doch gelangen wir ins rechte hinein. Über eine mit knorrigen Frangipanibäumen bestandene Steiltreppe steigt man dann zum Buddhatempel 90 Meter über der Basisterrasse hinauf. Auf dem Weg begleitet den Besucher ein Teppich von Frangipaniblüten, die einen solch betörenden Duft verströmen, dass einem der Sinn vergeht. So stecke ich mir eine Blüte ins Haar, um den Duft hinauf und hinab bei mir zu haben. Der "Buddha ohne Nase", das Hauptheiligtum, ist umgeben von Sandsteinreliefs an Wänden und Türstürzen, die Hindu-Götter und Hindu-Fabelwesen wie Naga-Schlangen darstellen, Zeichen der Umwandlung des Wat Phou von einem Ort, an dem einst animistische Rituale vollzogen wurden, zu einem hinduistischen, schließlich buddhistischen Tempel. Ganz besonders ist das Trimurti-Relief, das die Dreieinigkeit von Vishnu, Brahma und Shiva zeigt. Auf dem Foto seht ihr den schönen Vishnu.
Natürlich gibt es auf jeder der 3 Terrassen Verkäuferinnen, die eingelegte Waldfrüchte, Wasser, Coca Cola und Opfergaben wie Blumengebinde, Kerzen und Räucherstäbchen verkaufen, also jeden Bedarf versilbern, sei er religiös, kulturell oder existentiell motiviert.

Wat Phou liegt nahe Champasak (Karte), einem Örtchen am westlichen Ufer des Mekong, der uns mit seinen Inseln und Boldern weiter und immer stärker gefangen hält.

Auf Done Khone, eine der "Viertausend Inseln" im Mekong, 20 Kilometer vor der kambodschanischen Grenze, ziehen wir uns über das lange Weihnachtswochenende zurück. Der Laster ist für 5 Tage am Anleger in Ban Nakasang abgestellt, und nur mit "Täschchen" bepackt, bringt uns das Boot hinüber in eine Südseeinselwelt mit Holznachen, Kokospalmen, Stelzenbungalows und Cocktails, mit Windgesäusel, Vogelgezwitscher, Hühnergegacker und morgendlichem Hahnenschrei, mit exotischen Düften nach Ananas, Papaya und Passionsfrucht, mit Sarongs, Chinesenhüten und Flipflops, mit Blumen der ganzen Goethe`schen Farbpalette.
Bilder hier: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8

Und während wir unseren Winterurlaub in Südostasien genießen, sparen wir Flüge in der Hochsaison nach Vientiane (1400€), nach Phnom Penh (1400€) und Bangkok (1400€), macht 4200€, nur die Flugkosten. Kleiner Scherz beiseite.

Ein Konversationsschnipsel:
- Hast du noch KIP?
Der Gefragte holt seine Marlboro vor.
- Ne, ich mein` nicht Zigaretten, sondern Geld.
- Ach so. Wieviel brauchst du?

Und bevor das alte Jahr zu Ende geht, wünschen wir unseren zwei alten Eltern für das neue EISERNE GESUNDHEIT und ein GLÜCKLICHES WIEDERSEHEN.

Morgens mit dem Tuk-Tuk von Siem Reap nach Angkor. Der Fahrer ist für 20 USD ganztägig gekauft, weil die Anlage aufgrund ihrer Weitläufigkeit ohne Vehikel nicht zu bewältigen ist. Der Eintritt mit "Besucherpass", auf dem sogar ein Lichtbild prangt, kostet 20 USD pro Person.
Schließlich stehen wir vor DEM Sakralbauwerk der Welt, ANGKOR WAT, Höhepunkt unserer Khmer-Kultur-Tour.
Zwei Dinge faszinieren uns besonders: die 1900 himmlischen Tänzerinnen, deren verhaltenes Lächeln dem Tempel seinen Beinamen "Sourire d`Angkor" eingebracht hat, und das Lotosbassin zwischen Bibliothek und Tempelkomplex, in dem sich die Besucher in bunten Farbstreifen spiegeln und das voller pinkfarbener Blüten ist. Nachdem die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat, schließen sich die Götterblumen, und aus ist`s mit der Augenpracht. Doch die Apsaras an den Innen- und Außenwänden lächeln weiter, keine wie die andere, obwohl alle gleichermaßen mit Krone, filigraner Haartracht, reichem Schmuck und kunstvoll gewundenem Hüfttuch dargestellt sind. Ganz ästhetisch ist ihre Barbusigkeit, die so manchen motiviert, die schönen "Äpfel" zu streicheln, was sie blank und glatt macht und ihnen einen fast metallenen Glanz verleiht. Wenn auch die 5 Tempeltürme in der Stellung der Fünf eines Würfels auf der dritten und letzten Terrasse, auf die von vier Seiten steile Treppen hinaufführen, die kulturhistorische Attraktion sind, bleiben uns die Himmelsnymphen, die Lotosblüten, die schönen Tempeltänzerinnen am Fuß der dritten Terrasse und die jungen kambodschanischen Männer mit Freundin, die uns nachlaufen und uns immer wieder kontaktieren, in ewiger Erinnerung.
Naja, ein richtiger Lehrer ist und bleibt halt ein "Rattenfänger". "Madam", fragt der eine so unendlich Interessante, "how old are you? 62? I can`t believe. I am 26. Perfect. I want my girlfriend to prepare (preserve?) her body like yours." Das Kompliment von dem jungen Kerl ist inhaltlich fast nicht topbar, wenn auch sprachlich defizitär.
Von oben in einem Ballon kurz vor Sonnenuntergang wird das Gesamtkunstwerk des Khmer-Heiligtums als Teil des Naturgartens um es herum erkennbar (Bild, Karte).

ANGKOR THOM: In die Tempelanlage hinein führt eine Dammstraße mit Götterfiguren, die eine riesige Naga in den Händen halten. Innerhalb des Komplexes ist für uns sekundär, was den Kulturhistoriker entzückt, nämlich Geschichte und Struktur der Anlage, die jederzeit nachzulesen sind. Vielmehr sind uns die Gesichter, die die 20 m hohen Gopurams zieren, neu: entweder komplett, oder nur Mund, nur Nase, nur Stirn. Wir verweilen ewig in diesem Steingesichterpark.

PROHM ist Teil des Urwalds, d.h., seine Mauern werden vom mächtigen Wurzelwerk der Kapokbäume und Würgefeigen umschlungen, zerstören sie, aber halten sie auch zusammen. Die Symbiose beider Gestaltungskräfte spült Dollars in die kambodschanische Staatskasse.

Tonle Sap: Wir fahren nach Chong Kneas. Schon vor dem Eingangsbereich der Bootslände für die Floating Villages (Bild #1, #2, #3) fängt uns ein Fischer ab. Am offiziellen Ticketschalter erwerben wir schließlich zwei Tickets für 40 USD. Dann führt man uns zu einem Boot, nur für uns zwei mit Bootsführer und Guide. Eineinhalb Stunden soll das Abenteuer dauern. Mit, vor und hinter uns Massen von Koreanern und Chinesen, auch der Europäer hat`s nicht wenige.
Der Führer erklärt, dass die schwimmenden Häuser zur Regenzeit und von Taifunen weit auf den Tonle Sap hinausgetrieben würden. Die Fischer hier lebten nur von ein bisschen Fischfang und den Touristen"-almosen" für z.B. Schlangenvorführungen von Kindern. Und just in diesem Moment kreuzt ein Boot mit einem solchen Schlangenkind unseren Weg, bereit, uns um ein paar Dollar zu erleichtern, dann ein anderes, das andockt, um Blumengewinde für den Seegott loszuwerden. Weiter geht`s mit der Konditionierung: Die Kinder, die hier geboren würden, stürben oft an Unterernährung und Malaria. Viele seien Waisen, die in der Schwimmenden Schule erzogen und vom Staat ernährt würden. Aha.
Nach einer halben Stunde Fahrt landen wir an einem "Verkaufssteg" an, an dem man wieder Gelegenheit hat, Dollar auszugeben, nachdem man Krokodile gesehen hat, die es tatsächlich noch an einigen Ecken in den Mangroven geben soll. Dann bereitet man uns auf den großen Dollarzugriff vor: Ob wir einen kleinen Obulus für die Waisenkinder geben wollten? Dann müssten wir nämlich, bevor wir die Waisenschule besuchten, zum Fruit-Market fahren und ein paar Geschenke kaufen. Fotos wären dann kein Problem. Ein etwas zögerliches "Ja" unsererseits. Im Fruit-Market der erste weitestgehende Vorschlag für eine Spende, nachdem der Guide Toms Kamera und Armbanduhr inspiziert hat: Ein Sack voll Reis für nur 120 USD würde die Kinder einen Monat ernähren.
Im Angesicht der wohlernährten sorglosen Kinder in der Schule gegenüber schwere Zweifel an der Glaubwürdigkeit unseres "Menschenfreundes". Nein, 120 USD sei uns zu viel. Ja, man könne auch einen halben Sack für 60 USD kaufen. Nein, auch das sei zu viel Geld. Wir würden aber gern einen Satz Bücher und ein paar Stifte für die Kinder kaufen. Das sei zu wenig. Die Kinder benötigten dringender Reis. Nach kurzem Überschlagen, wieviel Kilogramm Reis bei ähnlichem Touristenaufkommen täglich zusammenkommen, wird uns klar, dass es um dreiste Abzocke geht. Wir verweigern alles, worauf uns gesagt wird, dass dann auch kein Foto drin sei. Machen wir von menschlichem Elend prinzipiell nicht.
Also zurück zur Lände, nicht ohne die Aufforderung des Guides, dem Bootsführer einen anständigen Tip zu geben, und ihm natürlich auch. Bedient von so viel unterstellter Einfältigkeit gehen wir einfach.

Diesem Beispiel des Bedienens aus unserm Portemonnaie folgen täglich weitere Versuche "of slaughtering the dollar-goose". Dass wir nicht unter Verfolgungswahn leiden, belegt dieser Link: Klick!
(Die roten Zeilen sind Einfügungen von uns, die wir zwischen den Zeilen gelesen haben!)

Kambodscha: Von Angkor bis an die Küste

Diese Reise führt Sie zu den kulturellen Höhepunkten und zu den landschaftlichen Schönheiten des Landes. Die Stätten von Angkor und Banteay Srei gehören zu den großartigsten Sehenswürdigkeiten in Südostasien überhaupt und geben Ihnen einen Einblick in die herausragende Hochkultur der Khmer. Dementsprechend wird dieser Besichtigung reichlich Zeit eingeräumt. Weiter geht es in die Hauptstadt Phnom Penh, der heutigen Herzkammer des Landes. Weitestgehend unberührte Naturlandschaften begegnen Ihnen dann im Ream Nationalpark, bevor Sie die Reise am Strand von Kep ausklingen lassen können.

Routenvorschlag (F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)
Siem Reap – Phnom Penh – Ream Nationalpark – Kep – Phnom Penh

1. Tag: Ankunft in Siem Reap (-/-/-)
Nach der Ankunft in Siem Reap werden Sie von Ihrer Reiseleitung empfangen und zum Hotel gefahren. Die kleine Stadt Siem Reap ist in den nächsten Tagen Ihr Ausgangspunkt, um den weltberühmten Angkor-Park mit mehr als 100 Tempeln aus dem 9. bis 13. Jh. zu erkunden. Übernachtung in Siem Reap.

2. Tag: Siem Reap (F/M/-)
Nach dem Frühstück fahren Sie mit dem Tuk Tuk zur alten Stadt Angkor Thom, der letzten Hauptstadt des großen Khmer-Reiches. Mittags treffen Sie die Schüler von Sala Bai, einer Hotelfachschule, in der Jugendliche aus sozial schwachen Familien unterrichtet werden. Ein besonderes Mittagessen wird für Sie von den Schülern zubereitet.
Natürlich erwartet man von Ihnen ein angemessenes Dankeschön für diese Geste der Gastfreundschaft.
Am Nachmittag besichtigen Sie den Tempel Ta Phrom. Erleben Sie den Sonnenuntergang vom Tempel Pre Rup, der wunderschön inmitten von Reisfeldern gelegen ist, bevor Sie zum Hotel zurück fahren. Übernachtung in Siem Reap.

3. Tag: Siem Reap (F/-/A)
Vormittags geht es zum prachtvollen Tempel Banteay Srei, der aus rotem Sandstein erbaut wurde. Auf dem Rückweg Besuch in einem kleinen Dorf.
Natürlich sollten Sie auch dort Ihre Großzügigkeit durch Geschenke zeigen.
Am Nachmittag steht nun der Höhepunkt Siem Reaps auf dem Programm: Angkor Wat. Hoch hinaus geht es dann mit einem fest installiertem Helium Ballon, der Ihnen aus 100m Höhe einen spektakulären Blick auf die Gesamtanlage von Angkor Wat ermöglicht. Abendessen im Restaurant „Viroths“. Übernachtung in Siem Reap.

4. Tag: Siem Reap - Phnom Penh (F/M/A)
Am frühen Morgen Transfer zum Flughafen, Flug nach Phnom Penh. Besichtigungstour mit einer Rikschafahrt zu denwichtigsten Sehenswürdigkeiten, die Phnom Penh zu bieten hat. Zum Mittagessen fahren Sie zum Restaurant Romdeng, in dem ehemalige Straßenkinder im des Gastgewerbes ausgebildet werden.
Natürlich freuen diese Kinder sich ganz besonders über eine finanzielle Zuwendung Ihrerseits.
Weiter sehen Sie  den Königspalast,  die Silberpagode und das Nationalmuseum. Am späten Nachmittag gehen Sie eine Bootsfahrt auf dem Tonlé Sap. Zum Abendessen mit schmackhafter Khmer-Küche. Übernachtung in Phnom Penh.

5. Tag: Phnom Penh - Kampot - Ream Nationalpark (F/-/A)
Abholung vom Hotel in Phnom Penh und Fahrt Richtung Küste. Unterwegs halten Sie in Kampot, um die Stadt mit ihrer französischen Kolonialarchitektur zu erkunden. Nach dem Mittagessen fahren Sie zum Ream Nationalpark und starten mit einer Bootsfahrt durch den Mangrovenwald und wandern ein kleines Stück durch den Dschungelwald. Erleben Sie den Sonnenuntergang in nahezu unberührter Natur. Abendessen und Übernachtung im Ream Nationalpark (komfortables Zeltcamp).

6. Tag: Ream Nationalpark - Kep (F/-/-)
Lassen Sie sich von den sanften Klängen der Natur wecken und genießen Sie dann das Frühstück im Camp. Nutzen Sie die Zeit anschließend zur Entspannung oder zur Erkundung der Umgebung.
Entgelten Sie die Fürsorge um Ihre Person mit einem ordentlichen Trinkgeld.
Am späten Vormittag fahren Sie dann weiter Richtung Kep (Fahrzeit ca. 2,5h). Unterwegs besuchen Sie eine Pfefferplantage. Übernachtung in Kep. Am späten Vormittag fahren Sie dann weiter Richtung Kep (Fahrzeit ca. 2,5h).

7. Tag: Kep - Rabbit Island - Kep (F/M/-)
Nach dem Frühstück im Hotel starten Sie heute zu einer entspannten  Bootstour nach Rabbit Island direkt vor der Küste Keps. Die kleine Insel bietet einen schönen, von Kokospalmen gesäumten Strand und kommt einem tropischen Inselparadies sehr nahe. Bei einem Picknick am Strand können Sie leckere Meeresfrüchte, insbesondere Krabben mit Kampot-Pfeffer, kosten, wofür diese Gegend berühmt ist. Übernachtung in Kep.

8. Tag: Kep (F/-/-)
Den heutigen Tag können Sie in Kep zur freien Verfügung nutzen. Übernachtung in Kep.

9. Tag: Kep - Phnom Penh (F/-/-)
Der Vormittag steht Ihnen noch zur freien Verfügung, bis Sie gegen Mittag den Rückweg nach Phnom Penh antreten. (Fahrzeit ca. 3,5-4h).

Phnom Penh: Wir suchen ein Hotel mit großem Parkplatz, wo auch unser Gefährt unterkommt, denn wir dürfen nicht auf der Straße parken, weil die Ränder den Tuk-Tuks vorbehalten sind, und die stehen überall wie die Touristen. So landen wir im Cambodiana, direkt am Zusammenfluss vom Tonle-Sap-Fluss und Mekong. Wunderschön. Ich frage an der Rezeption, was ein Zimmer kostet: "Room 308, riverview, 120 USD, Mam". Ich will es sehen. Man hat einen Top-Panoramablick. Ich bespreche mich mit Tom. Sauteuer, aber es gibt nur die Alternative, abzureisen oder für zwei Nächte zu bleiben und Phnom Penh zu sehen. Wir entscheiden uns für Letzteres und fahren auf das Hotelgelände. Dort werden wir von einem zum anderen Stellplatz dirigiert und, nachdem man sich über Funk verständigt hat, schließlich aus dem mit Schlagbaum abgegrenzten Bereich gewiesen: das Parken hier sei gebührenpflichtig.
Drinnen empöre ich mich darüber. Der Manager schaltet sich ein. Ja Gott, was erwarteten wir, wir seien ja nicht eingecheckt: "You pay first, then get your luggage, then park the truck". "Sorry?" Dieselbe Direktive nochmals. Ich fass` es nicht. Nicht einmal meine Eltern hätten so mit mir reden dürfen: "You definitely do not tell me what I have to do." Ich dennoch hinaus, Papiere holen. Wieder zurück, erklärt die Rezeptionistin, es gebe nur noch "room 409", weiter oben und viel panoramischer, das für nur 10 Dollar mehr. Okay. Wieso eigentlich 409? Die ungeraden Zimmer seien doch "cityview", wie ich bei der Zimmerbesichtigung bemerkt hätte. Nein, nein, das sei nicht so. 2 x 130 plus 2% Tax für jede Nacht seien zu entrichten. Wie bitte? Ja, ja, 2%, zusammen seien das 266 USD. Mittlerweile ist Tom da. Der Manager weiter: "Together with the 100 USD deposit for the restaurant, 50 per night, it`s 366 dollar". "What do you mean, 100 for the restaurant?", fragt Tom ungläubig. "Yes, you of course get it rebooked if you do not consume anyhing."
Dann platzen wir beide gleichermaßen. Er unterstelle seinen Gästen prinzipiell Zahlungsunfähigkeit, und überhaupt behandele er sie wie Bittsteller. Dann verlassen wir einfach das Hotel, wollen Phnom Penh gar nicht mehr sehen und drängen nur noch hinaus aus der Stadt, dies zweieinhalb Stunden bis in den Abend hinein. Um 20 h halten wir irgendwo Richtung Süden an einer Rast-Stätte an, bekommen Reis mit Ente und fragen, ob wir über Nacht stehen bleiben können. Ja. Gott sei Dank.

Kep: Ankunft am Meer mit Bilderbuchstrand, wenn auch der Golf von Thailand mit dem kretischen Livikon nicht konkurrieren kann. Doch ist der Crab-Market eine "Sehenswürdigkeit", sowohl was das Meeresgetier anbetrifft als auch die jungen Verkäuferinnen: Die Krabben sind himmelblau oder safrangelb, die Mädchen mit ihren Tropenhüten, deren Schatten das Gesicht verbergen, bilden eine einzige Traube von bunten Stoffkreationen. Eine der Frauen, die ihre Körbe mit Krabben ins Wasser zieht, fühlt sich vom Fotografen erwischt. Mit ihrem Ringelpullover, der perfekt mit dem Korbgeflecht harmoniert, macht sie eine außerordentlich gute Figur.
Auf dem Markt kann man alles, was die Krabbenfänger an Land bringen, also Garnelen, Tintenfisch und natürlich Krabben kaufen und vor Ort gegrillt verspeisen. Die Krabben, die ihrer Bestimmung nicht zugeführt werden können, werden in Körben wieder ins Wasser gelassen, wo sie verbleiben, bis sie wie ihre Vorgänger den feinen menschlichen Gaumen entzücken.

Eigentlich mit Kambodscha fertig, fertig mit dem allgegenwärtigen Müll, fertig mit dem hinterindischen Shitgestank, fertig mit der Abzockerei an den touristischen Hot Spots rollen wir Richtung Grenze zu Thailand. Einen letzten Versuch der Versöhnung machen wir in Ream, 25 km vor Sihanoukville, der Badestadt am Golf von Thailand, schlimmer als Rimini in den 1950er Jahren, und tatsächlich: Wir finden dort ein kleines Paradies vor, natürlich nicht von Kambodschanern, sondern einem Italiener und einer Kirgisin betrieben und dementsprechend gepflegt.

Hier (Bild, Karte) bleiben wir sieben Nächte - mit dem Meer und einem gelben Sandstrand direkt vor dem Zimmer, einem Jetty draußen auf dem Meer und Boardwalk dorthin, mit italienischen Pastas und Chardonnay zum Dinner. Vor dem Frühstück rasch ins Meer, dann Espressos, Spiegeleier mit Bacon oder selbst gemachten Yoghurt mit Fruchtsalat oder Bananencrepes mit Honig. Morgens spült die Ebbe gesprenkelte Seesterne so groß wie Wagenräder an den Strand, abends färbt die untergehende Sonne die Wasser und das Jetty orangerot, die vorgelagerten Inseln tiefschwarz.

Der Gastgeber ist Italiener, so alt wie wir, hat 6 Jahre in Papua Neuguinea mit den Ureinwohnern gelebt. "You fit in my place like a made-to-measure suit", sagt er nach 24 Stunden Bekanntschaft. Ja, er ist Visionär wie wir, in seiner Andersartigkeit ein wenig eckig und daher, je älter er wird, häufiger einsam, wie er feststellt. Er träumt von diesem Platz als Seniorenparadies für "spezielle" Menschen aus allen Ländern, die seelenverwandt sind und jede Sekunde ihres Lebens wie ihre letzte genießen wollen. Und wie jeder von uns hofft er, im Alter nicht bei vollem Verstand dem Abbau des Körpers und der Kraft zusehen zu müssen. Der Tod wird mit zunehmendem Alter verstärkt zum Tabu, wie ich beim Schreiben erstaunt bemerke.

Am Strand von Ream reihen sich einfache Straßenrestaurants, die ihren Gästen neben Speisen und Getränken auch Hängematten zur Verfügung stellen, sodass der Mensch nach einem reichlichen Mahl direkt schaukelnd entschlafen kann, eine schöne Gewohnheit, die keine europäische Gastronomie je unterstützen würde. In Sihanoukville wird diesem Menschenbedürfnis eher nicht stattgegeben, gilt es doch, so viele Touristen wie möglich abzufertigen. Weiße Traumstrände findet man nur an der Independence und Sokhar Beach, wobei das Independence-Resort seinen Privatstrand exklusiv für seine zahlende Klientel reserviert.
Auf der Tuk-Tuk-Fahrt durch die Stadt, die sich im Ganzen als heruntergewirtschaftet, vermüllt und stinkig präsentiert, gefallen uns nur die Kinder mit Franganiblüten, die wir auf dem Wat Leu treffen.

Noch immer sind wir bei Marco und wollen gar nicht so richtig fort, weil Ream, die Umgebung und das Guesthouse ein Traum sind, noch tausendfach mehr, nachdem wir die "beschauliche" Otres Beach in Sihanoukville gesehen haben. Bilder hier: Klick!

Obwohl von Overlandern als Standplatz bis dato gepriesen, ist die Beach und ihr Umfeld verkommen, dass es dem Menschen graust. Im "Ibiza", einem von Spaniern geführten Restaurant, das nicht nur Caprese und Carpaccio serviert, sondern sich auf den Service für die Ware "Mensch" spezialisiert hat, werden wir Zeuge folgender Dienstleistungen:

Neben der jungen kambodschanischen Begleitung fürs Bett werden alternde und alte Männer von gleich drei Khmerfrauen verwöhnt, indem diese die Männer in der Öffentlichkeit "enthaaren", was konkret heißt, dass sie mit Bindfäden überallhin gleiten, diese "zwirbeln" und damit jedes noch so borstige Körperhaar erwischen, was so angenehm zwickt, dass der schwabbelbäuchige Glatzkopf immer wieder genüsslich das Gesicht verzieht ob der Schmerzpünktchen hier, da, dort, oh Gott, jetzt hinten, vorn, weiter unten, oben, an der Seite. Er wird quasi hin- und hergerissen vom Schmerz-Hopping, bis er nur noch orgastisch zuckt und sein Körper wie ein Kinderpopo glänzt.

Dann sind da die tätowierten Loddel, deren Mädchen im Bikini auf Kundschaft warten. Eines von ihnen erregt meine Aufmerksamkeit, weil sie so traurig schaut, zwei Striemen im Gesicht hat und über ihrem Bikini ein Frotteetuch trägt, als ob sie fröre. Ihr Zuhälter, kurz geschoren und mit Ohrring, tritt breitbeinig und mit prallem Geschlecht auf sie zu und fragt sie etwas; sie antwortet zögerlich, worauf er ihr eine wischt. Doch das zarte Köpfchen fängt durch eine leichte, schon viel zu oft geübte Drehung den Schlag tapfer ab. Sie schaut nach unten, beschämt vor der großen Strandgemeinde. Wenig später bekommt sie etwas zu essen. Sie ernährt den Mann.

Die vielen Schwulen, die es hierher treibt, sind nicht von der feinen, sondern brutalen Art. Einer lässt sich, eng zwischen zwei dunkelhäutigen Khmers plus Fahrer auf dem Motorrad platziert, ein bisschen durchruckeln und genießt es, dies in der Öffentlichkeit tun zu dürfen.

Schließlich der Höhepunkt der "Rocky Horror Picture Show":
Zwei kahlköpfige Russen-Prolos liegen auf Polstersofas am Strand, zerrupfen 2 Dutzend orangefarbener Gambas und trinken eine Flasche Wodka, die im Cooler schneller leer wird, als das Eis schmelzen kann. Bei den zwei Dickschädeln ist ein siebenjähriges Mädchen mit knospenden Brüstchen, das nur eine getigerte Badehose trägt, ihnen immer wieder Wodka nachschenkt und neues Eis für den Cooler organisiert. Sie saufen sich die Birne weg und sind bald nur noch Trieb. Das Mädchen weiß, was es tut, und bekommt von den zwei Männern, die sich das Kind teilen, alles: Cokes, Souvenirs, einen Kinderstrandstuhl, der ihm gefällt, Süßigkeiten, ein iPad mit Touchscreen, mit dem es herumspielen kann. Dafür grabscht erst der eine das Mädchen an, presst es an sich, es lutscht ihm die Wange ab, er ergreift sein Körperchen. Nach dem "Kinderspiel" gibt er das Mädchen weiter an den anderen, der es an der Hand mit ins Wasser nimmt. Dort geht das Spiel weiter, diesmal im und unter Wasser. Das Kind kommt pitschnass zurück - mit großen schwarzen Augen und langem tiefschwarzen triefenden Haar. Das glitschige Leibchen turnt den Mann an, und das Kind "bedient" den lieben Papa, indem es ihn liebkost wie eine Professionelle, nur viel, viel lieblicher und verführerischer. Eine kleine aufmerksame Lolita, die auch ihre Kinderseele und ihr Kinderherz an die beiden kräftigen Zweimetermänner verliert.
Und das in aller Öffentlichkeit. Doch keiner schreit "Aufhören". Geschäft ist Geschäft. Und wen schert Kinderprostitution hier, wo es so viel Kinder gibt, die bei den Papas und Opas anschaffen gehen.

Und der normale Wahnsinn: Ein Vater mit goldener Armbanduhr begleitet seine 13-jährige Tochter, die er seit 4 Jahren an Europäer, dieses Mal an einen verklemmten Italiener verkauft. Er läuft dem ungleichen Paar im Abstand von zwei Schritten hinterher, liefert die Tochter für die Nacht vor dem gebuchten Zimmer ab und schläft in einer Hängematte auf dem Nebengrundstück. Morgens ist er zur Stelle und "passt auf" auf seinen "Dollaresel", damit ihm nichts am Leib geschieht, denn der ist sein Kapital. Das Mädchen ergibt sich in sein Schicksal, lächelt hoffnungslos.

Leibliche Hülle nur bist du,
entwichen der Lebensodem, 
verbraucht Mut, Kraft und Wille, 
erloschen das Bewusstsein von Sein und Vergehen.

Vergangene Bilder in meinem Kopf:
Du und Mutter mit uns Kindern auf Fahrrädern durch Sonnenblumenfelder,
dein lodernder Zorn beim Verstoß gegen das väterliche Gebot der nächtlichen Ausgehzeit, 
die mechanische Schreibmaschine als Geschenk zum bestandenen Abitur,
als Erwachsene mit dir, Mutter und dem Lebensgefährten im Harz, Elsass und auf Helgoland,
nach dem Tod der Mutter am Bodensee, du nur noch riechend und schemenhaft sehend das Wasser,
dann, dann, dann, ...
Schließlich im Juni dein tränenverhangener makula-leerer Blick auf der Treppe des Elternhauses: 
Abschied für immer - im Leben nie geglaubt.

Jetzt im Tod so weit fort und doch ganz nah, die erstgeborene von zwei Töchtern. 

Man bettet dich ein letztes Mal.
Schlaf ruhig, Vater.

23./24. Januar 2013, auf dem Weg nach Bangkok  

Thailand, mit hunderten von Kilometer Strand mit Kokospalmen.
Inseln zum schnorcheln und tauchen in türkisblauem Wasser.
...und immer wieder das feine Essen, mit und ohne Reis.
Bangkok ein lebendiges Wirrwarr...
Thailand die Feriendestination schlechthin...und das alles bei ca. 33°C.

Doch - unser Verhältnis zu Thailand entwickelt sich recht positiv. Khao Lak, eigentlich des Reisenden Traum, ist und bleibt aber eine einzige "Hotel- und Bungalow-Kette", die wir weitläufig umfahren. Wir landen an einem Traumplatz am See, einen Kilometer von einem himmlischen Andamanenstrand, Bor Dan Beach nahe Thai Muang, wo kein einziger Liegestuhl, kein einziger Sonnenschirm, kein einziger Mensch zu finden ist. Der Sand, weißer Muschelkalk mit goldgelben Limestone-Sedimenten, ist schwer und bildet einen sanften Übergang zum grünen Wasser der Andamanensee. Begrenzt wird das Sand-Band von Kasuarien, deren Nadeln dem Naturbild einen weiteren, diesmal dunklen Orangeton hinzufügen. Genau so haben wir uns die Andamanenküste vorgestellt. Natürlich bleiben, bleiben und bleiben wir, zumal unser 75 qm großes Appartement wie aus einem Prospekt ist, an einem See liegt, eine Glasfront zum jadegrünen Wasser hin hat, eine zementene am Boden grün geflieste Meer-Feeling-Badewanne, eine Außendusche mit Zementreliefs in tropischer Vegetation und ein Privatjetty über dem See mit zwei Holzliegen und weißen Lederpolstern. Die hochschwangere Besitzerin der Anlage, Thitima, baut auf dem Gelände Ananas und grüne Mangos an, kocht phantastisch, gibt wertvolle Insider-Tipps und macht aus dem Aufenthalt ihrer Gäste ein Wellness-Urlaub in geschmackvollem Ambiente und wirklich unberührter Natur mit Froschkonzerten bis Mitternacht.

Moskitos

A female mosquito Culiseta longiareolata	Mosquito larvae and pupa resting at water surface

Wir wundern uns über die wenigen Moskitos, obwohl es überall Wasser gibt. Thitima erzählt, die Moskitos brüteten auf stehendem Wasser z.B. auf nach oben gebogenen Blätterhälften, nachdem es geregnet hat; diese Larven würden aber durch die Sonne wieder vernichtet. Anders verhalte es sich bei Blumentöpfen, die alle zwei bis drei Tage angehoben werden sollten, damit die Erde durchtrocknet. Wichtigste Maßnahme sei aber, dass man die Abwasserkanäle mit Moskitonetzen abdecke, so dass die Mücken keine Chance zur Vermehrung fänden.

Massage
"I come repair your spare parts. You tough like an angry bird. Now you immobile like a buddha. You drive truck. Hard work. When bad roads you two guys whole day have steam hammer on your tendons."
"Have a pebble beach in your ass. Tendons are stiff, like hard nodes. Make you ill. Blood do not flow. Like ants in your body when awake? And sometimes in night fingers of left hand numb?"
"Tablets and medical massage not good. I better than doctor. Find bad points, massage then."
"Woman never cry, only man."
Aussagen unserer Masseurin, die jeden von uns täglich eineinhalb Stunden in freier Natur, unter dem mächtigen Blätterdach unseres Jettys auf den bequemen Liegen vor aller Augen mit ihren muskulösen Fingern und Armen knetet und mit ihren kräftigen Beinen bekniet. Grund dieser Behandlung ist, dass Tom, ausgelöst durch einmal Niesen in der Nacht, unerträgliche Rippenschmerzen bekam, die ihn nahezu unbeweglich machten. Dem wiederum vorausgegangen war ein schwerer Sturz auf dem Boot zu den Surin-Inseln, verursacht durch die triefende Nässe von Schnorchlern und Tauchern, die den Schiffsboden spiegelglatt und schlüpfrig gemacht hatten. Was also machen? An Weiterfahren war nicht zu denken. Thitima empfahl ihre Masseurin, die Tom vielleicht Schmerzlinderung verschaffen könnte. Dann würde man weitersehen. Und so sind wir zu Thai-Massagen gekommen, für die wir nie Zeit gefunden, obwohl wir sie uns gewünscht haben. Und Wai hat Tom tatsächlich gesund gemacht!

Kurznachrichten:

• Phuket ist zum Abgewöhnen: Oktoberfestatmosphäre, krebsrote Sonnenanbeter und halbnackte Tattooträger (wo sind die Thais?), überfüllte, zu vergessende Strände.
• dagegen hatte unsere ROTE DIVA schon zwei ungehörige Angebote: Thitima will sie unbedingt kaufen, und ein Amerikaner aus Khao Lak tät sie gern wieder nach Europa chauffieren. Verführerisch.
• Birdhouses: Unsere Wirtin ist nicht nur hochschwanger, sondern auch sehr geschäftstüchtig:
  Gefragt, was sie da baue, antwortet sie mit ihrem Thai-Lächeln: "People think it's a condom ("condom" ist die Abkürzung fü "condomium", was ein Apart-Gebäude mit Eigenheim-Units ist, nicht ein Präservativ!), no, it's a birdhouse. See the skies full of swallows? So I took a loan and hope that the birds will nestle there. It's a risk but can turn out to be a great fortune."

  Vogelnester als Gourmet-Spezialität: Speichel? Lecker! Ein Kilo kostet 2000 USD: Die teuerste Spucke der Welt stammt aus den Schnäbeln asiatischer Mauersegler, die an Thailands Küsten damit ihre Nester bauen. Für die rare Delikatesse riskieren wagemutige Kletterer ihr Leben. Den Namen der Insel verrät Samaan Chamnina nicht. "Irgendwo im Süden Thailands, bei Chumpon." Dabei ist sein Geschäft legal. Konkreter will er trotzdem nicht werden. "Es gab schon Überfälle", sagt der 53-Jährige. Darum: "Sag einfach 'Schatzinsel'." Das ist nicht übertrieben. Der Reichtum der Insel könnte gut in Gold aufgewogen werden. Und wie es sich für Schätze gehört, sind sie in Höhlen versteckt. Nur funkeln sie nicht. Es handelt sich um unscheinbare Vogelnester. Dafür riskiert Samaan sein Leben. Am Morgen fährt er mit neun anderen in eine der Höhlen am Meer. Ihr Eingang liegt knapp oberhalb des Wassers. Mit einem Boot treiben sie hindurch. Vor dem Loch stehen ein paar Männer einer Sicherheitsfirma mit Maschinenpistolen. Einige leben ständig auf der Insel. Wer sie betreten will, muss an ihnen vorbei. In der Höhle steckt sich Samaan ein koffeingesättigtes Getränk zum Wachwerden in ein kleines Hüfttuch. Dann reibt er sich mit Kalkpuder ein und hängt den Korb um. Er greift sich die "Kralle" und steigt rund 150 Meter hinauf, auf einem Bambusgestell, das lediglich von Hanffasern zusammengehalten wird. Das Geflecht steht im Inneren der Höhle. Es sieht aus wie ein großes, aufgerichtetes Mikadospiel. Kleine Auswüchse am Bambus nutzt Samaan als Steighilfen. Erst als er an seinem Ziel angelangt ist, hakt er ein kleines Sicherungsseil an den Bambus. Dann beginnt er mit der Arbeit. Er ist Sammler der Vogelnester. Die Lizenzen versteigert der Staat alle fünf Jahre. "Meine Firma hat 850 Millionen Baht dafür gezahlt", sagt Sun Ninsamut, der Chef der zehn Sammler. Das sind 17 Millionen Euro. Ein paar Höhlen sind in der Lizenz enthalten. Der Gewinn wird am Ende das Zehnfache betragen. Grund sind die immensen Preise: Etwa 2000 Dollar kostet ein Kilogramm dieser Nester auf dem Markt in Bangkok. Samaan macht sich ganz lang. Unter ihm ist nur Schwärze. Er sieht den Boden nicht und auch nicht seine Kollegen. Mit der Kralle, einem hölzernen Dreizack, pickt er die Nester von der Höhlenwand. Ihre Besitzer sind asiatische Mauersegler. Sie, spatzengroß, lieben es feucht, dunkel und still. Einen Monat etwa brauchen sie für den Nestbau. Sind die Nester weg, bauen sie neue. Es ist noch früh im Jahr. Darum weiß Samaan, dass die Nester leer sind, dass es sich um die beste Qualität handelt, die "weißen Nester". Sie sind noch nicht verunreinigt durch Federn und den Kot der Vögel. Sie sind reiner Speichel. Aus einer Drüse presst der Vogel die Spucke heraus. Bevor sie an der Luft erhärtet, hat sie der Mauersegler zu dem etwa espressotassengroßen Nest verwebt. Zu einem exquisiten Spucknapf, für den Gourmets in ganz Ost- und Südostasien je nach Gericht zwischen 30 und 100 Euro zahlen. Nach fünf Stunden Sammeln trinkt Samaan die Flasche mit dem Muntermacher. Er fühlt sich müde, aber Einschlafen wäre tödlich - das schmale Bambusgestell ist kein sicherer Schlafplatz. Er wäre nicht der Erste, der fällt. Gesund ist das Nest nur für die, die es essen. In Brühe gekocht, gilt es als lebensverlängernd, potenzsteigernd, hautverjüngend und hilft in den Wechseljahren. Wo so viel Segensreiches zusammenkommt, ist es erstaunlich, dass die Natur nicht auch noch Geschmack ins Nest gepackt hat. Denn der glibbrige "Kaviar des Ostens" schmeckt nach nichts. Die Suppe wird darum mit Krebsfleisch, Schinken oder roten Bohnen aufgepeppt. Auch als Nachtisch mit Kandiszucker kommen Nester auf den Tisch. Nach acht Stunden steigt Samaan wieder hinab. Ungefähr eine Stunde braucht er dafür. Sein Korb ist prall voll. Die Sammler steigen ins Boot; gegen Abend erreichen sie das Festland. Ein gepanzerter Wagen wartet dort und nimmt auf, was die Sammler in der Woche zusammengetragen haben: rund eine Tonne Vogelnester. Ein paar Wachmänner steigen ein, verriegeln die Türen von innen. Erst in Bangkok beim Händler wird der Wagen wieder geöffnet. Von dort geht die Ware nach Yaowarat, dem Chinesenviertel von Bangkok, vielleicht in das Restaurant "Nam Sing", das neben rund 50 Vogelnestgerichten auch Haifischflossensuppe auf der Karte führt. Eine Vogelnestsuppe kostet dort 30 bis 100 USD. Für Samaan beginnt am nächsten Morgen ein neuer Aufstieg. Sein Verdienst im Monat beträgt 100 Euro. Zum Abendessen gibt es Reis mit Fisch, wie immer. Zwei Schwalbennester Schwalbennestsuppe Vollständiger Artikel hier: "mare" No. 79, April/Mai 2010

• Box Jellyfish:
  Und so kam es, dass wir vom Baum der Erkenntnis aßen und aus unserem Paradies vertrieben wurden:

  Wie jeden Morgen schwebten wir, uns selbst beneidend, in den grünen Wassern der Andamanensee. Anders als sonst war nur, dass etwa 20 Fischerboote in unserer unmittelbaren Nähe herumtrieben. Auf den Booten standen vorn am Bug jeweils ein Lynkeus, hinter ihm 2 Männer mit großen (Mist-) Gabeln. Auf einmal sah ich, wie diese erst eine beige, dann eine lila Qualle auf den Schiffsboden hievten, die so schwer waren, dass die Männer Mühe hatten, sie aus dem Meer zu ziehen. Als sich nach mehreren Stunden die Boote auf die Mangroven zubewegten, wollten wir es genau wissen und folgten ihnen auf dem Landweg. Sie landeten in einem Fischerdorf an, wo wir auf einen Muslimen trafen, der die Quallenernte der Fischer in einem Bassin sammelte und die Medusen mit den Tentakeln mit einem Bambusstock von den Polypen befreite. Er bedeutete uns, dass heute ein guter Tag für den Fang gewesen sei, denn die Strömung sei gut. Die Polypen seien viel wert, weil die Chinesen und Taiwanesen die Tiere wie verrückt kauften. Sie seien Delikatesse dort. Ich könne gern ´mal einen Polypen hochheben, was ich auch tat. Sie stechen, wenn man mit ihnen in Berührung komme.

  So belehrt, surften wir das Netz und fanden Folgendes heraus, was uns alarmierte:

  Nicht nur Quallen gibt es an der Andamananküste, sondern den Box jellyfish, also Würfelquallen, auch Seewespen genannt, die wir von Australien kennen. Sie kommen in flachen tropischen und subtropischen Gewässern vor und sind nicht nur Gallertmasse ohne Hirn und Willen, wie wir lernen mussten, sondern beweglich, räuberisch und angriffslustig. Ein einziges von den bis zu 60 Tentakeln kann bis zu 3 m lang werden. Mit ihrem Nesselgift sind sie Verursacher von mehr als 5500 bekannten Todesfällen weltweit. Die Dunkelziffer schätzt man auf noch einmal so hoch, denn Länder wie Thailand verheimlichen die Todesfälle, um ihrer Tourismusindustrie keinen Schaden zuzufügen. Das Gift paralysiert Herz, Nervensystem und Hautzellen und wirkt tödlich innerhalb von einer bis zwei Minuten, so dass die Gestochenen ertrinken, bevor sie das Ufer erreichen. In Australien stellt man Essig-Stationen auf, um bei einem Stich die höllischen Schmerzen zu lindern.
  Neueste Studien an Mäusen ergaben:

  Animals given a dose of the venom had aberrant heartbeats within 90 seconds, and their hearts showed steadily deteriorating ability to contract afterward. But when the scientists treated eight mice with ZINC GLUCONATE after exposure to the venom, four survived more than 12 hours. Untreated mice exposed to the venom died within an average of 19 minutes. Mice receiving a standard box jellyfish antivenom died as fast as those getting no medication.
  (Science News, 02/23/13 Issue, Web edition: December 13, 2012, Print edition: January 26, 2013; Vol.183 #2, p. 12)

  Bleibt zu hoffen, dass Zink das tödliche Gift der Würfelqualle zu neutralisieren vermag. Wir jedenfalls schwimmen nicht mehr unbekümmert im grünen Nass.
  
  
• ... und das haben wir an Toms 60stem Geburtstag gemacht:
  Mit der June Bahtra sind wir unter schwarzen Piratensegeln durch Phang Nga Bay sowie durch Höhlensysteme geglitten und haben zusammen mit unzähligen Booten und unzähligen Menschen James Bond Island frequentiert. Wenn ihr das Erlebnis mit uns teilen wollt, schaut in den 1974 gedrehten Film "The Man with the Golden Gun" mit Roger Moore als James Bond hinein. Aber ihr könnt auch ein bisschen bei uns verweilen:
  Am Abend des 18ten sind wir in Ao Nang/Krabi (Bild, Karte), das uns mit seinen Touristenströmen veranlasst, Thailand zu verlassen, zumal unsere temporäre Einfuhrgenehmigung für den Laster am 20ten ausläuft und verlängert werden müsste. Obwohl wir bis zum 22. März im Land bleiben können, verlängern die Thais immer nur für 30 weitere Tage das Fahrzeugdokument. Die Versicherung kann man nur für ein ganzes Jahr abschließen, obwohl wir nur 60-Tage-Double-Entry-Visa haben. Naja, alles ist ein bisschen unabgestimmt.

Was sagt das Auswärtige Amt? Stand Januar 2013:

"Von Reisen in und durch die unter Notstandsrecht stehenden Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani sowie die in der Nachbarschaft liegende Provinz Songhkla an der Grenze zu Malaysia, also die südlichsten Provinzen Thailands, wird aufgrund der anhaltenden Unruhen dringend abgeraten."

Wegen der Warnung des AA und der täglichen Terrormeldungen in der BANGKOK POST reisen wir im Westen am Grenzübergang Wang Prachan/Wang Kelian nach Malaysia ein.

DER KONFLIKT IM SÜDEN THAILANDS
Offiziell gilt der 4. Januar 2004 als Ausgangspunkt des Konflikts, als muslimische Jugendliche bei einem Überfall auf eine Kaserne rund 400 Maschinengewehre erbeuteten. Die damalige thailändische Regierung unter Premierminister Thaksin Shinawatra befahl daraufhin den nationalen Streitkräften, mit Härte und ohne Rücksicht auf Menschenleben gegen Provokationen und Übergriffe vorzugehen und verhängte den bis heute gültigen Ausnahmezustand, was verstärkt zu Brand- und Bombenanschlägen auf staatliche Schulen, vor allem aber auf Kasernen und Polizeistationen führte. Am 28. April 2004 erschossen Sicherheitskräfte nahe der Krue Se Moschee in Pattani 107 Muslime, die zuvor angeblich eine Kaserne überfallen hatten. Am 25. Oktober 2004 löste die thailändische Armee in Tak Bai in der Provinz Narathiwat eine Protestversammlung von muslimischen Jugendlichen gewaltsam auf, tötete 7 und verhaftete mehrere Hundert. Bei dem sechsstündigen Transport zu einem Armeestützpunkt in völlig überfüllten Armeelastwagen erstickten 78 der Demonstranten elendiglich. Die Mutter eines der Aufständischen berichtet einem Journalisten der Bangkok Post in der Ausgabe vom 18. Februar 2013, dass ihrem Sohn damals die Hände gefesselt worden seien und er mit dem Gesicht nach unten auf einem anderen Festgenommenen habe liegen müssen. Auf dem Weg zum Camp seien sie immer wieder mit Füßen getreten und mit Gewehrkolben traktiert worden. Das habe bei ihrem Sohn unheilbare Wunden hinterlassen. Seitdem sei er nicht mehr derselbe.

Und seitdem brennt es in den 4 Südprovinzen Thailands, in denen Muslime 70 - 90 % der Bevölkerung ausmachen, während die zentralthailändische Mehrheit dem Buddhismus anhängt. Doch es ist kein Glaubenskrieg, der geführt wird und bisher Tausende von Opfern gefordert hat, sondern eher einer zwischen David und Goliath, nämlich einer Minderheit von 10.000 muslimischen Separatisten und 60.000 Sicherheitskräften des Staates. Beide Seiten fordern ihr Interesse ein: der thailändische Staat die Assimilation von Andersdenkenden bis hin zum Verbot von Malaiisch als Amtssprache, die muslimische Minorität aufgrund einer jahrhundertelangen autonomen Geschichte ihr Recht auf eigene Identität und daraus folgend auf mehr Autonomie bzw. Unabhängigkeit von Thailand oder gar Anschluss an Malaysia. Natürlich vermag der Staat mit seiner Exekutive seinem Interesse leicht zum Erfolg zu verhelfen, erkennbar an Folterungen, Verschleppungen, Tötungen von Dissidenten und Stürmungen von Moscheen durch das Militär. Auf die Staatsgewalt reagierte die Gegenseite mit Kreuzigungen und Exekutionen von Staatstreuen, u.a. Geschäftsleuten, Lehrern und Studenten. Im April 2012 nach immer neuen und schwereren Anschlägen erwog die Regierung Verhandlungen mit den Aufständischen, sorgte sich dann aber doch mehr um das Tourismusgewerbe, dem mindestens 200 Millionen Baht entgingen. Letzte Information über den Konflikt um die Unabhängigkeit der Südprovinzen von der Zentralregierung im 1000 km entfernten Bangkok: Am 11. Februar 2013 meldet die Bangkok Post eine Serie von Überfällen in den vorangegangenen 2 Tagen, die 35 Todesopfer und 23 Verletzte - Soldaten wie Zivilisten - forderten. Kampfmittel waren selbstgebastelte Autobomben, Blockaden mit eiskalten Exekutionen, Kopfschüsse aus dem Hinterhalt. Der Konflikt spitzt sich zu ...

Schön:	Unser Laster ist wieder unter Brüdern: roten, grünen, gelben, blauen und weißen Kurzhaubern, zu Hunderten, mit und ohne Türen in den Fahrerkabinen. Sein aktuelles Gewicht: 5,57t.
Wahnsinn:	Für umgerechnet 50 Euro tanken wir 111,11 Liter Diesel, obwohl an der Zapfsäule ein Schild klebt, dass es unter Strafe verboten ist, nicht-malaiische Fahrzeuge mit mehr als 20 Liter zu betanken. Bei so geringen Spritkosten lacht das Travellerherz.
Unerwartet:	Malaysia ist ein so hoch entwickelter Staat, dass den Arbeitgebern auffällt, dass die Produktivität im Vergleich zu den Nachbarländern Singapur und Thailand in Malaysia hinterherhinkt: "8 to 5 = 4" lautet eine Schlagzeile in der Presse vom 26. Februar. Dass der malaiische Arbeiter und Angestellte von 8 Stunden Arbeitszeit 2 im Internet und 2 mit Kaffeepause und Kollegentratsch verbringt, gefällt den Arbeitgebern gar nicht. Also nichts Neues unter den Sternen.
Zwiegespalten:	Malaysia ist muslimisch; deshalb wird öffentlich kein Alkohol konsumiert. Doch beim Inder und Chinesen gibt´s natürlich Bier und beim Tesco Lotus alles Hoch- und Niedrigprozentige der Welt. Wenn frau die Moschee besichtigen will, muss sie sich verkleiden.
Hurra:	Lateinische Buchstaben stehen wieder überall geschrieben, auch wenn wir nichts verstehen. Aber uns sind bekannt: Kastams, Insurens, Imigresen, Motosikal, Pak ad Carwash.
Englisch:	In den Cameron Highlands, den früheren Hill Stations der Engländer, bekommt man im Ye Olde Smokehouse, natürlich nur "properly dressed", ein Devonshire Cream Tea Set, meint: Tee mit Milch, 2 homemade Scones, Erdbeermarmelade und Devonshire Cream. Unser Teeausflug in die koloniale Welt kostet 58 Ringgit, umgerechnet 25 Euro. Selbst die Spatzen, die die Krümel aufpicken, fehlen nicht, ebenso wenig wie Regen und Nebel. Very British!
Großstädtisch:	Die Insel Penang ist mit der Fähre von Butterworth und über zwei kilometerlange Brücken vom Festland aus erreichbar, in Georgetown lässt man sich mit einer Trishaw herumkutschieren. Man sieht Georgetown seine koloniale Vergangenheit an, sowohl was die Architektur als auch seine Bewohner angeht. Die metallene Street Art an den alten Häuserwänden ist allerdings zeitgenössisch. Man kann in der Stadt westlich, chinesisch, thailändisch, arabisch und malaiisch dinieren, natürlich und vor allem auch indisch in Little India (#1, #2). Das Chew Jetty gibt einen Einblick in die Lebensweise auf Stelzen, die im stinkigen Schlick stehen, wenn das Ufer trockenfällt. Jetty, Häuser und Boote, alles aus Holz, rotten vor sich hin. Wochenendziele für die Mittelschicht sind Penang Hill, auf den man mit der Funikular hinauffährt, und der Schlangentempel mit seinen hochgiftigen grüngelben Vipern, die träge auf Rattangeäst liegen und von den Gläubigen mit Hühnereiern gefüttert werden. Vor dem Tempel lässt man zur Beförderung des beruflichen Erfolgs riesige Wachskerzen abflackern.

Die CAMERON HIGHS - Agro- und Teeplantagen-Hotspot
Nur wenig ist schön an diesem Fleckchen Erde. Schrecklich die Erdbeerfarmen von Kampong Raja bis Brinchang. Die Setzlinge werden nicht einmal mehr in den Boden gepflanzt, sondern in Plastiksäcken mit lehmig-düngergetränkter Erde "sprinkler-verkabelt" und pyramidenförmig auf Racks platziert- auf Gedeih und Verderb, bis sie keinen Ertrag mehr bringen.
Dann werden die Säcke, die nur noch aus Wurzelwerk bestehen, einfach irgendwo hingeworfen. Angebaut werden auch gurkenförmige Auberginen, Bohnen, Weißkraut, Kräuter wie Kresse, Pfefferminz, Koriander, vielerlei Salat und Blumen, besonders gelbe Chrysanthemen. Aufgrund der prosperierenden Landwirtschaft riecht´s nicht mehr tropisch, sondern eher nach Schnittblumenwasser.

Die Teeplantagen sind noch immer eine Augenweide, und der Tee schmeckt so köstlich, dass man ganz vergisst, wie er wächst und geerntet wird: Die Teeblätter werden maschinell gemäht, nicht mehr manuell gezupft. Das, was die Maschine übrig lässt, kehrt ein indonesischer Arbeiter von den Sträuchern ab und wirft es über seinen Rücken in einen Korb. Kein Blättchen darf also verloren gehen auf dem Weg zu seiner Bestimmung, seiner Transformation in malaiische Ringgit oder eine Weltwährung.
Auf dem Viewpoint der BOH-Plantage sichten wir einen Doppeldeckerflieger, der die Plantage mit Bayer-Produkten überzieht. Aber man versichert, alles gehe ohne Chemie, auch der Fermentierungsprozess geschehe ganz natürlich, nämlich mit Kautschukholz.

PALMÖL-BOOM - DAS DAMOKLESSCHWERT FÜR DEN REGENWALD
Auf dem Weg in den Taman Negara, den ältesten Regenwald der Welt, begegnen uns zahllose bunte sowohl unbeladene als auch schwer beladene Kurzhauber. Regenwald, wohin gehst du? Mit dem Kurzhauber ohne Umweg in die Verarbeitung, denn Tropenholz ist wertvoll. Seht die Dokumentation der Schritte der Vernichtung des Regenwaldes und seiner profitablen Aufforstung durch die Palmölindustrie:

1. Abholzung
2. Abtransport der Urwaldriesenstämme
3. Verarbeitung
4. Ringgit
5. Bestellung des Bodens
6. großflächige terrassierte Anlegung und Anpflanzung von Ölpalmplantagen durch Mega-Firmen wie Felda oder Sime
7. Ernte der Palmölfrucht
8. Ölpresse
9. wieder Ringgit

Sime Darby ist ein malaysisches Unternehmen mit Firmensitz in Kuala Lumpur. Es ist im FTSE Bursa Malaysia KLCI an der Börse Malaysia gelistet und als Mischkonzern in Malaysia tätig. Im Unternehmen sind über 104.000 Mitarbeiter beschäftigt. Gegründet wurde das Unternehmen 1910 durch die britischen Unternehmer William Sime und Henry Darby, die Plantagen zur Gummiproduktion anlegten. Auch wurde Palmenöl und Koka in jener Zeit angebaut. Das Unternehmen fusionierte im Januar 2007 mit dem 1821 in Singapur von Alexander Guthrie gegründeten Handelsunternehmen Kumpulan Guthrie Berhad. In die Fusion einbezogen wurde das malaysische Immobilienunternehmen Golden Hope, das in seiner Unternehmensgeschichte bis 1905 zurückreicht, als die britischen Unternehmer Daniel Harrison, Smith Harrison und Joseph Crosfield Grundstücke zum Tee- und Kaffeeanbau in Südostasien erwarben.
Der größte Teil des Umsatzes von Sime Darby stammt auch heute noch von seinen umfangreichen Plantagenbesitzungen in Malaysia und auf den indonesischen Inseln von Sumatra, Borneo und Sulawesi. Homepage des Unternehmens: simedarby.com

Die Bateq
Dann mit Sicherheit das Malaysia-Highlight: ein Besuch bei den Bateq, im "Spiegel" voriges Jahr verdammt als "Menschenzoo". Nie hätten wir geglaubt, gerade diese Gruppe der Ureinwohner Malaysias ungemendelt zu treffen. Auf dem Tembelingfluss gelangen wir über Stromschnellen mit Kapitän und Guide, die selber Orang (Mensch) Asli (ursprünglich), aber keine Bateq sind, dorthin. Nur noch 700 gibt es, verstreut im Negara-Regenwald, ihrer ursprünglichen Heimat. Es ist eine schwarzhäutige, kraushaarige Rasse, die Ähnlichkeiten mit den Urwaldbewohnern von Neuguinea hat, aber im Vergleich zu diesen kleinwüchsiger ist. Die Bateq sind Nomaden, die sich nur von den Tieren des Waldes ernähren, die in den Baumwipfeln leben, also von Eichhörnchen, Affen und Vögeln. Diese erlegen sie mit ihren "silent weapons", nämlich Blasrohren, die den Vorteil haben, dass die Jäger mehrere Tiere gleichzeitig erbeuten können, weil diese die Gefahr weder hören, sehen, noch spüren können. Die Pfeile sind mit Pflanzengift präpariert, die die Beutetiere nur paralysieren, nicht töten, so dass das Fleisch keinen Schaden nimmt. Die Bateq haben keine Religion, glauben aber an Naturgeister und die heilende Wirkung von Naturmedizin. Ihre Toten hängen sie in die Wipfel, bis sie nur noch Knochen sind, dann vergraben sie sie. Ein Chief führt die jeweilige Gruppe an, trifft die Entscheidung zum Weiterziehen und belohnt den erfolgreichen Jäger. Die Bateq leben vom Flusswasser und gänzlich ohne Licht.
"You are lucky", sagt unser Guide, als er sieht, dass die Frauen bleiben - ewig, auch für unsere Begriffe - und sich nicht einfach in ihre Hütten verkriechen. Sie schauen wie wir Physiognomie, Kleidung, Verhalten an und uns selbstbewusst in die Augen, nicht freundlich lächelnd, aber neugierig-interessiert. Der "Menschenzoo" ist also eher beidseitig und für die Bateq Lebens-Mittel, denn sie profitieren von diesen Besuchen materiell und finanziell in Form von staatlicher Unterstützung und der durch Klein"unternehmen", die den jungen Männern zudem die Möglichkeit eröffnen, Englisch zu lernen oder als Guides oder Bootskapitäne zu arbeiten. Die Bateq-Frauen (#1, #2) sind schön, die Männer "urig", die Kinder staubig und grauschwarz, als hätten sie in Asche gebadet. Ihre Behausungen sind temporär und bestehen demgemäß aus einem Stock-Gerüst, einem Schilfblattdach, verstärkt mit Plastikfetzen gegen die Regengüsse, die täglich niedergehen und Mensch und Umgebung nass und dampfig machen.

Erst nach zweieinhalb Stunden sind wir zurück aus der kleinen Bateq-Siedlung am Fluss.

Auf den Perhentian Islands (Karte)
... und es gibt sie doch, die weißen malaiischen Korallensandstrände und die weiß-türkis-blauen Wasser, doch ausschließlich auf den Inseln im Südchinesischen Meer.
Schaut ins Bilderbuch unserer momentanen Realität:
Strandpromenade durch Urwaldvegetation, Steininsel im Meer, wie auf den Seychellen, Kasuarienstrand, Inselresort, die kleine, von der großen Insel aus gesehen, "unser" und der Strand von "Abdul's Place", die schönen Wasser, tropischer Fisch, Fischtrawler, die Mannschaft beim Baden und Kochen, Abschiedsbild vom Jetty, gespiegelt in einem metallenen Ballustradenball.

Schön war's und für die Augen ein Fest.

... die Ostküste weiter hinab bis Cherating, wo uns unser Shipping Agent kontaktiert: Wir sollen vor dem 15. in Port Klang sein, um den Papierkram zur Verschiffung anzugehen.
So scheint tatsächlich bald Schluss mit dem In-der-Welt-Herumvagabundieren.
Route: Terengganu (Karte), wo wir an einer Hoteldecke das Kiblatzeichen finden, das Richtung Osten nach Mekka zeigt, wohin sich der Muslim verbeugt, Cherating (Karte)

Ja, es gibt kilometerlange palmbestandene Strände auf dem Festland, doch sind sie meist nicht sehr einladend, weil mit Plastikmüll und Einlassungen verschmutzt. Zudem säumen Industrieanlagen über 80 km die Küste, so dass wir nicht ans Wasser herankommen, Folge der Ölförderung auf den Bohrinseln im Meer. In Chukai steht ein Stahlwerk, in Paka das größte Stromkraftwerk des Landes, in Kerteh die Ölraffinerie von Petronas, die ganze Städte und Freizeitanlagen baut und deren Leuchtfeuer man sogar auf den Perhentians sieht.
Doch der Strand um Cherating ist wunderbar, und im Tanjung Inn finden wir wieder einmal eine Oase, die uns 5 Nächte zum Bleiben verführt. Ismail, dem die Anlage gehört, ist in den 1960ern von hier nach Europa getrampt und hat dann ein Vermögen mit dem Import von Mercedes-Fahrzeugen gemacht. Das Areal mit altem Baumbestand ist parkähnlich gestaltet, hat zwei Fischteiche, einen Lotuspond, und beherbergt Nashornvögel, krokodilähnliche kiloschwere Warane und Horden von Weißaugenaffen unterschiedlicher Generationen, die auf den Bäumen herumturnen, durch den Garten rasen und die Gegend unsicher machen. Morgens um 6 wird man vom vielstimmigen Urwaldvogelkonzert aus dem Schlaf in die schwüle Realität, die den Europäer enorm Kraft kostet, gerufen. Vielleicht sind wir deshalb auch ein bisschen froh, in absehbarer Zeit die Tropen verlassen zu können.

Dokumentation der Verschiffung des Lasters von den Westports von Klang/Malaysia nach Hamburg
ausgeführt von:

Jennifer Leong
Dreamweaver (Marketing for Alien Logistics)
Alien Logistics Sdn Bhd
Inhaber: Gavin Trapshah
T: +603 5021 9111
M: +6012 392 7298
W: http://www.alienlogistics.com

We have a truck that needs to be shipped back to Germany:
Length: 6,00 m
Width: 2,30 m
Height: 3,30 m
Weight: 5,5 t
Of course it does not fit into a normal container, so it must be a so
called "flat rack container", that is open on the sides and
the top. The flat rack should have a flexible front or end wall so
that it is possible to drive the truck onto the container.

We would like to ship the truck at the end of March to any German
harbour (Bremerhaven; Hamburg whatever) from Penang or Port Klang in
Malaysia.

We would be glad if you could help us.
Please contact us by email as soon as possible.
Yours sincerely

Thomas F.

Hi Thomas,
I'm still sourcing for ocean freight rates for the platform flat rack to
Hamburg, just wondering if you are keen to explore a Roll-on,
Roll-off option? The differences are:

RoRo
- RoRo sailing schedules are not as frequent as the flat rack
- Limited liners offering this service to Europe mainly to Intra-Asia & Indian Subcontinent
- You need to hand over the keys to the shipping line
- It may be a cheaper option, but if the sailing date is too far away, your hotel bill might not be worth it

Flat rack
- More frequent sailings, most are about once a week
- A bit more expensive in terms of port charges, ocean freight, etc
- More liners offer this option, so easier to find a good price

In the meantime, attached are the checklists for you for vehicle and
personal effect preparation. Happy reading & let me come back to
you with more info when I get it

Safe travels,

Jennifer Leong

---

Hi Thomas,
1. ok / will make the introduction to my partner in Hamburg closer to the shipping time

2. We will need to get some original signed documents from you about 5
working days before your ship comes in, so it would be great if you
could schedule KL to be 1-2 weeks before your chosen shipping date
so that we can meet and you can sign the documents before you continue
onwards. I prefer to work this way just in case your documents do not
reach us on time or get lost in transit - hope you can manage your
holiday around this...

3. For the flat rack, we are planning to use a platform (see http://www.foreign-trade.com/reference/ocean.cfm
for dimensions) with a removable platform to drive on. This platform has
an inner length of 6.07m which should be good for your truck

Ok, I am now preparing the checklist of the vehicle preparations and total charges
so that I can give you something to read when you are not driving
speak soon.

Warmest regards,
Jennifer Leong

---

The platform looks perfect. As soon as we know the shipping date, we'll
be in KL as you suggested.
Waiting for "something to read".

Yours sincerely
Thomas

Sailing from Port Klang to Hamburg takes about 3 weeks, so we can actually
schedule your vehicle for departure on the 1st week of April and it should
reach on the 3rd week of April :) Meaning you get to relax & see more of
this part of the world!

Ok, let me get back to you this evening with the schedule beginning with the documentation.

Warmest regards,
Jennifer Leong

Der Laster macht sich die letzten 30 km auf zum Zollhof in Port Klang. Dort wird das Originalcarnet den Zoll-und Hafenbehörden übergeben. Dann fährt Tom den Laster auf ein Flat Rack, wo er vertäut wird und seinen schützenden blauen Plastikmantel erhält. Bei alledem sind Jennifer und Gavin vor Ort dabei, überwachen und dokumentieren die Abwicklung.

Dear Jennifer and Gavin,

we were lucky having stumbled into you by chance. The visions, the
professional obsession as well as the professional affection of the
two of you make you a winning team.

Thank you for the quick and matter-of-fact responses, Jennifer, and for the
emotional sprinkles coming up here and there.
And thank you, Gavin, for the reasonable handling of our matter, but
also for your straight-forwardnesss and the motivation you convey on
the customer´s side. But most of all:

Thank you for the fire in the eyes of both of you.

Thomas and Verena

Dear Thomas,
Please find enclosed the photos from the vehicle preparation,
very important is the number of belts used & the securing
of the tarpaulin onto the vehicle & the rack for protection against sea spray.
I will send you the invoice shortly, in another mail
 
Warmest regards,
Jennifer Leong

Wenn das Reiseziel erreicht,
die Lust auf Abenteuer gesättigt,
Hirn und Herz zum Bersten voll sind -
Wenn man kleinlich wird,
genervt, abgeschnürt,
manchmal sogar voyeuristisch -

Wenn die fremde Küche nicht mehr exotisch schmeckt,
die Abwässerkanäle die Nase nur noch beleidigen,
die Müllhinterlassenschaften das Wellness-Feeling dämpfen -

Wenn die Sonne den Scheitel brandrot färbt,
die Körperflüssigkeit ohne Anstrengung entweicht,
selbst das Meer hohes Fieber hat -

Wenn alles nicht mehr schnell genug geht,
professionell, effektiv
und Warten nur lästig ist -
DANN SOLLTE MAN ASIEN VERLASSEN.

Ja, wir freuen uns

auf frisch sprießendes Grün,
auf nach Wind duftende Wäsche,
auf Gartenarbeit und Frühlingsputz,
auf französische Cuisine und australischen Bin-Rotwein,
auf die hohe Altbauwohnung und das furztrockene Bett,
auf leichtes Frösteln und ein wenig Heizungsluft,
auf intellektuelle Kicks und kultivierte Essorgien,
auf sommerfrische kopftuchlose Frauen, wenn auch nicht auf shortsbekleidete Männerbeine,
auf unhygienisches Händeschütteln mit Freunden und Bekannten,
auf den freien Austausch von Freundlichkeiten und Wangenküssen zwischen den Geschlechtern...

KURZ: AUF DAHEIM ...

UND ...

NATÜRLICH AUF DIE NÄCHSTE REISE, DIESMAL NACH ...

... und bis der Laster in Hamburg abgeholt werden kann, was den Blog definitiv beendet, ...

ERSTENS: ULI, Blogadministrator und Schrauberfreund:
Uli, wir wissen, dass du manchmal arg von unserer technischen Unbelecktheit genervt warst und von unserer Ungeduld, die uns - oft eine Minute nach Versendung der Nachricht an dich - immer wieder den Blog öffnen ließ, um zu sehen, ob du den Beitrag schon eingestellt hattest. So schriebst du am 20. September 2012:

Und ich kann im Serverlog immer sehen, von wo aus Ihr mein Tun kontrolliert.
Heute Nacht (Thu Sep 20 03:48:37 CEST 2012) war´s von hier: http://geomaplookup.net/?ip=202.179.11.20

Arg! So viele einzelne Bilder und Texte in der Mail!
Ich weiß schon, warum ich Euch das Zip-tool gebaut habe...
Dauert also ´nen Moment, bis alles im Blog steht;
ist Handarbeit, und arbeiten muß ich auch noch. :-)

Wecker auf 6, 7.38 h OF ab mit Regio nach Fulda, umsteigen in ICE nach Hamburg Hbf, Ankunft 12.20. Taxi in das Hafengebiet Hamburg Süd zur Spedition HTK SHIPPING AND LOGISTICS, dem deutschen Partner unserer malaiischen ALIENS. Der Laster ist schon enttakelt, als wir eintreffen, hinter ihm die berühmte Kulisse der Philharmonie. Ratz-fatz ist der Papierkram erledigt, der Laster schwebt wenig später in der Luft, als er von 2 Gabelstablern vom Rack gehoben wird, und schon stehen wir im Hamburger Hauptzollamt und warten auf - was, eigentlich? Absolution. Doch es ist der Schichtwechsel, der das Fortkommen hindert: Kafkaesk die hin und her huschenden grünen Vollstrecker des Staates, die unbesetzten Schalter und die ergeben wartenden Trucker. Dann: "Der Nächste, bitte." Nach nur drei Minuten schiebt der Zöllner, der kleinwüchsige, potentiell gemeine, tatsächlich das Carnet gestempelt über den Tresen. Also keine Rampe, kein Blick ins Innere unseres Roten? "Was wollen Sie noch?" "Nichts, ne, alles gut". Letztendlich sind Spedition und Zoll in 3 Stunden abgewickelt, was anscheinend nicht immer so ist, denn einem anderen Overlander haben sie einen Monat zuvor das ganze Gefährt auseinander genommen.
Jetzt auf weiter nach Norden, nach "Timma-spe" oder "Timm-aspe" zu Eckart und Sylvia. Was für ein Wiedersehen, nachdem wir uns im Russischen Altai bei km 773 erst- und letztmalig getroffen haben.
Eck und Sylvia, die Nacht mit euch war lang und nachhaltig. Selbst unsere Maschinen, der gelbe Magirus und der rote Benz, haben sauromantisch und in schöner Harmonie auf dem Harm-Gelände die Nacht  miteinander verbracht. Ja, der Besuch bei euch war ein würdiger Abschluss dieser einzigartigen Reise. Wir bedanken uns für eure Gastfreundschaft, die eifrigen und aufgeregten Gespräche und das harmonische Good-Bye.

Tatendurstig zieht´s uns nach Süden. In Hameln flanieren wir in der wärmenden Frühlingssonne durch die Altstadtgassen, Schloss Fürstenberg macht uns keinen Geschmack, wir bleiben in Bad Karlshafen, wo wir auf einem Campingplatz direkt am Weserufer stehen. Gegenüber liegt die "Flotte Weser", die tagsüber auf dem Fluss Urlauber von Hameln bis hierher bringt. Unser Standplatz etwas abseits weckt vertraute Gefühle von Freiheit und Erinnerungen an die unendliche Weite der Mongolei, wo wir nur ein Pünktchen in der Landschaft waren. Doch vergehen uns die großen Gefühle am nächsten Morgen, weil der penetrante Campingplatzmief uns am anderen Morgen mächtig anstinkt: Otto geht mit blauweißem Bademantel und Kulturbeutel gen Sanitär und schlurft wenig später in einer Rasierwasserwolke über den Platz, Paula marschiert in Hausschuhen zur desinfizierten Duschkabine, Karl hat die BILD im Arm, Erna lässt den Hund am Weserufer ins Gras kacken. All das tun TV nicht: Sie haben weder Kulturbeutel, noch Rasierwasser, noch Hausschuhe, noch Pudel und lesen auch nicht die BILD. Zudem gibt´s keinen Fußabstreifer vor ihrer Tür, denn der Laster ist keine Tupperware, sondern ein eisernes Technikdenkmal. Deshalb und weil sie in Lederjacken und Lederstiefeln zur morgendlichen Toilette schreiten, trifft sie eine Welle von Feindschaft. Die Langzeit-Camperin im Damen-Sanitärbereich bleibt ostentativ stehen und schaut mir beim Auflegen meines rot-schwarzfarbenen Lip-Gloss-Layers zu, bis ich sie erotisch anlächle, dann dreht sie sich kopfschüttelnd weg. Der Herr mit Brötchentüte, jünger als ich, erwartet ein militärisches "Guten Morgen". Stattdessen schaue ich ihm streng in die Augen. Natürlich verliert er den Kampf. Alte Lehrermanier. Und Tom, mit seinem "Filterkaffee-to-go" in der Hand vor der im Koffer aufgehängten Weltkarte stehend, räsoniert im Angesicht der wabbernden braunen Rassistenbrühe um uns herum : "Da riechen wir noch so schön schwül-malaiisch und müssen so enden." Ja, Tom, recht hast du. Keine Palmen, keine Lebensleichtigkeit gibt es, kein kosmopolitischer Geist weht hier. Selbst der Rotwein der Hausmarke "Camperblut" atmet rechtes Deutschtum. Doch REWE half gestern Abend mit einem vollmundigen Bordeaux aus. Hoch lebe die erfolgreiche Lebensmittelkette.

Unser Laster ist wieder in OF.

FEIN GESCHNURRT HAST DU UNTER DEINEM HERRN, UNS 34.000 KM ÜBER STOCK UND STEIN GETRAGEN. HAST NIE GEMUCKT, DICH GESCHÜTTELT WIE EIN WILDER GAUL, VERWUNDEN WIE EINE CHINESISCHE KUNSTTÄNZERIN. HAST GEFROREN UND GESCHWITZT. WARST MIT DEINEN 15 LITERN AUF 100 KM MAßVOLLER DIESELTRINKER. DEINE TREUEN LEUCHTENDEN AUGEN HABEN UNS IMMER GESTÄRKT UND MOTIVIERT. NUN BIST DU ZUGESAUT MIT SAND, LEHM UND FETT UND HAST VERLOREN DEINEN GLANZ. ABER VIELLEICHT GIBT IHN DIR TOM EINES TAGES WIEDER ZURÜCK???
BIS ZUR NÄCHSTEN GROßEN TOUR.
TV

In der Schrauberhalle das Wiedersehen mit Gleichgesinnten und Vintage Cars. Dort lässt´s sich verweilen die nächsten 3 Jahre. Und es gibt viel zu tun.
JUNGS, BEHANDELT UNSER SCHMUCKSTÜCK GUT, WENN IHR AN IHM SCHRAUBT.

So - und nun geht´s in die Produktionsphase von Film und Buch. Der Lasterkalender für die Freunde ist bereits im Kasten.

Facts and figures:

• den Laster für 13.000€ gekauft und für noch einmal 5.000€ reisefertig gemacht
• 650€ p.p. in Visa, Einladungen und Permits umgesetzt
• 500€ p.p. für Impfungen und die Reiseapotheke ausgegeben
• 34.000 Kilometer zurückgelegt
• 5.200 Liter Diesel, durchschnittlich 15.1 l verbraucht und ca. 0.80 € pro Liter, insgesamt 4.300€ dafür bezahlt
• 13 Länder (Tschechische Republik, Polen, Ukraine, Russland, Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan, Mongolei, China, Laos, Kambodscha, Thailand, Malaysia) bereist
• 11 Visa (für Russland, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan, Mongolei, China, Laos, Kambodscha, Thailand, Malaysia) in 2 Pässe p.p. bekommen
• 16 Grenzen (BRD/CZ, CZ/PL, PL/UA, UA/RUS, RUS/KZ, KZ/UZ, UZ/KS, KS/KZ, KZ/RUS, RUS/MNG, MNG/RC, RC/LAO, LAO/T, T/KH, KH/T, T/MAL) überschritten
• Euro in 13 Währungen (Koruna, Zloty, Griwna, Rubel, Tenge, usbekische Som, kirgisische Som, Tugrik, Yuan/Renminbi, Kip, Baht, Riel, Ringgit) getauscht
• in 9 Monaten 45.000€, davon 5.600€ für die chinesische Reiseagentur und den Guide und 10.000€ für die Verschiffung, also 5.000 €pro Monat gebraucht
• Ersatzrad nach bereits 6.000km verloren, den Rest OHNE gefahren
• 70 Liter Motoröl (inkl. viermal Ölwechsel) verbrannt
• NULL Tage in Werkstätten verbracht
• an der Weigh Station in Malaysia den Laster 5.7t schwer befunden
• ungefähr 10 Overlander getroffen
• 5.300 Fotos gemacht und 400 zu Hause in einem Lasterkalender für die Schrauberfreunde und einem Buch sichtbar gemacht
• fast 10.000 Besucher im Blog angezogen

Wer mag, kann das Buch auch als PDF herunterladen. Es gibt zwei Versionen: Standard (Größe 70MB) und für Fotopuristen (Größe 210MB)

Nach Kalender und Buch sind wir nun mit unserem Filmprojekt zu Gange und haben bereits den Eingangstrailer und 5 Minuten Usbekistan produziert. Pro Minute brauchen wir etwa 3 Stunden ohne Berücksichtigung der Zeit für das Löschen unbrauchbarer Clips aus dem Original und für die Musikauswahl. Kurz: 10 Minuten Film fressen zwei Wochenarbeitszeiten - natürlich neben der Arbeit. 8 Länder werden wir dokumentieren, macht bei 10 Minuten Film für jedes Land 80 Minuten, also 240 Stunden reine Schneide- und Gestaltungszeit, wobei der Mongolei, weil sie das schönste Reiseziel war, bestimmt 20 Minuten gewidmet sein werden. Aus dieser Rechnung könnt ihr ableiten, wann etwa der Film in Rohfassung vorliegen wird.
Also: Erste Vorführungen für Freunde werden wahrscheinlich Ende Juni/Anfang Juli stattfinden. Als Amuse-gueule hat Uli, unser Blogadministrator, die ersten 70 Sekunden in YouTube eingestellt.

Guckst du hier: Teaser

Jippi, unsere DVD zur Asienreise ist endlich so, wie wir es uns gewünscht haben. Dokumentiert sind die schönsten Impressionen von Usbekistan, Kirgistan, Ostkasachstan, der Mongolei, China, Laos, Kambodscha, Thailand und Malaysia, zudem die Verschiffung von Port Klang nach Hamburg. Die DVD ist professionell im Design, 90 Minuten lang, mit schöner Musik unterlegt und kostet 20 €. Solltet Ihr ein Exemplar haben wollen, könnt Ihr es unter fuchskirst@web.de ordern.

Wir bedanken uns tausendfach und immer wieder bei allen guten Seelen der Hanauer Halle, also bei Uli, u.a. unser Blogadministrator, Thomas, Boris, dem Schwalbacher Mathias, natürlich bei Euch für Eure Treue sowie Euer Interesse und sagen fürs erste "Tschau".

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So, jetzt gibt's noch eine Veranstaltungsankündigung:

Am Sonntag, den 11. Oktober um 11 Uhr findet in der Gaststätte Wiener Hof in Bieber ein Filmbrunch zu unserer Asienreise statt. Im Anschluss an die Veranstaltung leitet Thomas Sieben, ein alter Freund von Tom, mit rockigen Rhythmen die Vorabendentspannung ein. Näheres erfahrt ihr hier. Dort kann man auch Plätze reservieren, wenn man denn will.